uae: abu dhabi | travel-blog #158011

uae: abu dhabi

Один день в Абу-Даби

оаэ: абу-даби

вторая половина января 2019-го. вылазка из дубая в рамках 7-дневного дубайского трипа.

обзор поста (почти 2500 слов / 6 страниц текста):
- абу-даби как эмират и как город;
- абу-даби в целом + общие впечатления;
- главмечеть эмиратов - мечеть шейха заида;
- небоскрёбы абу-даби;
- форт абу-даби;
- как развивался абу-даби, модернистские постройки второй полвины 20 века;
- пара гастрономических открытий.

снимал на canon eos 700d и немного на xiaomi redmi note 4.

столица

как и дубай, абу-даби - это и город, и эмират. в отличие от первого, абу-даби - город столичный, хотя главным городом эмиратов всё же является дубай (наверное, можно сравнить с анкарой и стамбулом в турции); главным же эмиратом остаётся нефтесосный абу-даби, занимающий почти 90% территории оаэ.

70% эмирата занято пустыней (тем не менее, городов в абу-даби - более десятка); сам же абу-даби большей часть расположен на островах.

по площади эмират (64 340 кв.км) сопоставим с латвией, литвой, горно-бадахинским ао таджикистана, шри-ланкой, ставропольем, а также американским штатом западная виргиния. если же сравнивать площадь всей страны (83 600 кв.км), то эмираты сопоставимы с американским штатом южная каролина, китайским чунцином, индийским штатом аруначал-прадеш, австрией, ленобластью (без питера), новой аквитанией (франция), а также островом ирландия.

название абу-даби/абу-заби (ранее название города произносилось/записывалось на арабский манер - как абу-заби/ebu zabi) с арабского переводится как отец газели (иногда переводят как земля газелей) - надо полагать, что это такое поэтическое название для местности, где некогда газелей было в избытке. однако на арабском газель - это ghazal (само слово газель пришло к нам из арабского языка), тогда как заба/даби - это то ли один из арабских видов/подвидов газелей, то ли одно из устаревших её названий (гугл-переводчик арабскую вязь перевёл мне как антилопа).

а когда-то совсем давно поселение на его месте было известно под названием милх, что с арабского переводится как соль.

когда оаэ стали оформлять в качестве государства (1971), шейхи эмиратов решили сделать федеральной столицей совершенно новый город (который ещё только предстояло построить), однако дальше планов эта идея не продвинулась; разве что успели придумать городу имя - аль-карам (с арабском означает достоинство). абу-даби же на протяжении четверти века официально считался временной столицей, и каждые 4 года столичный статус абу-даби переутверждался, пока в 96-м, когда от идеи нового столичного города решили всё-таки отказаться, статус абу-даби как федеральной столицы закрепился в качестве постоянного.

абу-даби в целом

для пеших прогулок абу-даби подходит ещё меньше, чем дубай. примерно треть дня я провёл в автобусах (метро в столице пока не появилось), и пытался рассмотреть город хотя бы из окон. несколько потрясающих построек (например, небоскрёб-лепешка aldar properties hq) пронеслись мимо, когда ехал сюда из дубая. расстояния между знаковыми постройками такие, что тратить время на то, чтобы добраться до каждого интересного здания, мне не представлялось возможным, по крайней мере, в рамках одного дня (так что ехать сюда, как и в дубай, нужно хотя бы на неделю).

туристами, как мне показалось, абу-даби несколько обделён. большинство из тех, кто всё же сюда приехал, пасётся возле своих отелей и двух главных столичных достопримечательностей - гранд-мечети и недавно открывшемся филиале лувра (про абу-даби можно подумать, что это теперь культурная столица, но - нет).

сам же я успел посетить только мечеть. филиал лувра в этот день был закрыт (но до музея всё равно добрался). среди популярных у туристов также должна быть этнодеревня heritage village (работает бесплатно), но и туда я тоже не попал - до деревни добрался ровно в тот момент, когда она уже закрывалась (кто ж мог подумать, что музей закроется в 16?).

из дубая до столицы добраться можно на автобусе от станции ибн-батута. за билет отдал, кажется, около 30 дирхам (4 долл / 270 рублей). в пути примерно 2 часа (145 км).

в конце дня на моём проездном (аналог дубайской nol-карты) ещё оставались неизрасходованные поездки, а конвертация их обратно в деньги правилами не предусмотрена, но у меня получилось обменять его у продавца на автовокзале - взамен я получил сладкий яичный пирог по цене эквивалентной цене проездного с учётом оставшихся поездок; продавец даже не стал проверять, сколько на карте поездок, просто поверил мне на слово.

мечеть шейха заида

главная эмиратская мечеть - 82-купольная 4-минаретная беломраморная sheikh zayed grand mosque. честно говоря, какого-то особого впечатления на меня мечеть не произвела - ни из-за окна автобуса (мечеть находится почти на въезде в город), ни внутри.

ну, допустим, тут тебе и как бы гигантские люстры, и самый большой по площади ковёр, но я даже не знаю, как и на кого всё это может удивить, разве что каких-нибудь цыган или жителей нальчика.

хотя цветочная (сейчас бы сказали - флоральная) мозаика на мраморе - не в счёт, та - прекрасна (старались итальянцы).

путь до мечети оказался чрезвычайно утомительным. находится она на отшибе города. автобусы, которые едут от автовокзала в сторону мечети, привозят не к главному входу, а к жилым кварталам позади мечети (точнее в километре от нее), откуда по нетуристическим улицам можно выйти к воротам (которые вроде как служебные). и уже оттуда до главного входа таких, как я, бесплатно довозят на шаттле (гольф-каре). и далее - получасовое пробирание сквозь череду пропускных пунктов - досмотры тут, как в аэропорту на международные рейсы.

прогулка по мечети представляет собой групповое движение по выделенному туристическому маршруту в сопровождении гида. попасть же внутрь двора и в молельные залы (где 47-тонный царь-ковёр и царь-люстра) тоже нельзя - любоваться дозволено лишь на расстоянии (судя по видосам на ютубе, ещё 2-3 года назад туристов туда всё же пускали). зато хоть не требуют снимать обувь. что интересно, в туалет при мечети в обуви как раз не пускают.

тут ещё следует отметить, что это всего лишь одна из двух эмиратских мечетей, куда арабы готовы впустить кяфиров (вторая такая мечеть - джумейра в дубае, но в дубайскую я так и не попал).

click for donate

кстати, было бы здорово, если бы арабы построили вблизи мечети инста-локацию с копиями самых востребованных туристами площадок мечети, где ковры, люстры и мрамор были бы представлены бюджетными версиями оригинальных - кяфиров можно было бы пускать туда даже за деньги.

гранд-мечеть принялись возводить ещё при жизни первого шейха оаэ - зайда ибн султана аль нахайяна (вроде грешновато при жизни-то) - в 96-м, когда абу-даби официально утвердилась в качестве постоянной столицы эмиратов. свои двери мечеть открыла только спустя 11 лет - уже при втором шейхе (а первого похоронили как раз в мечети). на постройку арабы выложили примерно 545 млн долл. проектировку доверили бельгийской архконторе, но руководством проекта занимался некий сирийский инженер (а среди ключевых проектировщиков было ещё три сирийца), доступной информации о котором - почти что нисколько (некоторые даже считают, что мечеть была полностью спроектирована европейцами, а тот архитектор-сириец - персонаж чисто виртуальный).

арабы пишут, что это всего лишь 6-я в топе самых больших мечетей (надо понимать, по площади). почти на всех сайтах, где пишут про размеры мечети (включая официальный сайт и арабоязычную википедию), указывают площадь - 22,4 тыс кв.м - это как половина ватикана (однако, попробовав измерить площадь инструментарием электронных карт, у меня получилось не меньше 37,5 тыс кв.км).

зато 83-метровый главный купол - пока что самый большой в мире (внутренний диаметр - 32,8 м). кстати, стилистически купола ссылаются на пакистанскую главмечеть в луксоре. сама же мечеть эклектична (в частности, минареты сочетают в себе османский, мамлюкский и фатимидский стили) - как-никак, собственному архстилю эмиратов взяться было неоткуда.

click for donate

симпатичное здание напротив главмечети - штаб-квартира вооружённых сил (один из уцелевших образцов эмиратского модернизма). возле него - брутальный мемориал (wahat al karama) в честь погибших на военслужбе (дойти туда поленился, фоткал издалека); спроектирован был полубританцем-полупакистанцем идрисом ханом.

форт

как и в дубае, самое древнее здание представлено фортом (я так понял, на каждый эмират приходится, как минимум, по одной глинобитной крепости) - возведённый в середине 18 века qasr al-hosn (с арабского переводится как укреплённый дворец) и сильно перестроенный в первой половине 20-го (тогда же ещё и покрашенный в белый), стоит в окружении частокола из небоскрёбов. внутри, как и в дубайском форте, исторический музей, но в этот я заходить не стал (этот в отличие от дубайского ещё и платный).

все прочие постройки той эпохи были представлены бедуинскими барасти - простеньких прямоугольных лачужек из пальмовых листьев. само собой, ни одной подлинной здесь не сохранилось (однако копии должны быть представлены в музейной деревне - той, в которую я не успел до закрытия).

шейхам стоило бы построить копию бедуинской деревушки, только не для местных, а полностью для туристов (типа этнокэмпинг посреди пустыни). а ещё неплохо было бы отстроить новый город с копиями построек на татуине из "звёздных войн" - туристов бы тогда отбоя не было.

небоскрёбы

интересных и приятных глазу небоскрёбов тут, как мне показалось, на порядок больше, чем в дубае (фактически, может, и меньше, но в дубае на одно достойное внимание здание приходится сотня уродских, поэтому "конфетки" среди них глазу выцепить сложнее).

первой столичной высоткой стал невзрачный 20-этажный novotel center hotel - появился тот в 76-м. вторая высотка - 120-метровая 30-этажная silver tower - появилась почти 30 лет спустя.

первым же столичным небоскрёбом (к которым относятся высотки от 150 метров и выше) стал 165-метровый 40-этажный baynunah hilton tower (на фото выше). в дубае же первый небоскрёб появился уже в 79-м (правда, в нём было не 150, а 149 метров). однако следующий построили только 20 лет спустя - 321-метровый 7-звёздочный отель-парус burj al arab.

в топе-100 городов, лидирующих по количеству небоскрёбов, абу-даби находится на 34-м месте - для этого столице понадобилось построить 37 небоскрёбов; дубай же со своими 190 небоскрёбами занимает 3-е место после гонконга и нью-йорка.

самым высоченным небоскрёбом абу-даби стала 382-метровая 92-этажная башня burj mohammed bin rashid (2014), которую занимает офис всемирного торгового центра абу-даби. башню дублирует 278-метровая башня (trust tower) - обе отличают скошенный верх. проектировщиком выступила британская архконтора "foster + partners" (основатель - норман фостер; для дубая товарищи спроектировали башню "index"). 35-е место в топе самых высотных в мире и 5 среди в топе эмиратских. здесь и далее - тридэшки высоток наковырял из гугла.

башни представляют собой один из ярких образцов наметившегося в последнее десятилетие тренда на строительство в абу-даби парных небоскрёбов.

160-метровый 35-этажный "падающий" небоскрёб capital gate (2011). наклон башни составляет 18 градусов - значится тут инженерным чудом.

спроектирована британским архбюро "rmjm". на моих фотках крен почти не заметен - это потому что про фишку башни я узнал уже после возвращения домой (то есть, на этот наклон я даже не обратил внимания), а на саму башню наткнулся почти что случайно.

падающая башня является образцом ещё одного архитектурного тренда в абу-даби - на высотки, построенные из сети диагрид (использование такой сетки позволяет моделировать практически любую форму строения с почти что любой кривизной поверхностей и очертаний).

среди увиденных через окно автобуса - парные 145-метровые 29-этажные башни-кукурузины al bahar (эти хотя бы успел сфоткать), у которых часть фасада представляет собой подвижный экранирующий панцирь из 2000 створок, реагирующих на свет/температуру - в пекло створки ячеек автоматически закрываются, защищая здание от палящего солнца. сейчас башни занимает штаб-квартиры инвестиционного совета абу-даби (adic) и одного из исламских банков.

из автобуса также краем глаза увидел 110-метровую 23-этажную высотку в виде лепёшки/диска (2010). тот занят штаб-квартирой главной столичной стройконторы - aldar properties.

5-башенный комплекс небоскрёбов в самом центре столицы - etihad towers (2011); самой высотной является центральная 305-метровая башня в 80 этажей (26-е место в эмиратском топе высоток).

рыжий двугорбый карлик, затесавшийся среди великанов, - это bab al qasr hotel. немного напоминает пейзаж москва-сити с инородной рыжей башней "меркурий". стоял бы этот карлик отдельно, смотрелся бы отлично.

башня-открывашка - adnoc hq tower (2014) - 342-метровая 76-этажная штаб-квартира столичной нефтесосной компании (adnoc). спроектирована американским архбюро "hok" (из-под них же - бакинские башни в виде трёх языков пламени). возможно, это такой архитектурный привет эр-риядовской башне-открывашке (бурдж аль-мамляка / kingdom centre), построенной 12 годами ранее (саудовская смотрится более выигрышно).

nation towers (2013) - очередной парный небоскрёб, в самой высокой башне которого - 278 метров и 65 этажей. из фишек - межбашенный мост на высоте 202 метра. проектировщиком выступила канадская архконтора "wzmh architects".

жести тут тоже хватает. есть даже аналог дубайского отельного лакшери-урода на пальме джумейра - в абу-даби тот представлен отелем rixos marina (в такой же расцветке и с такими же формами).

архитектурка

в столице, в отличие от дубая, гораздо больше зданий 70-80-х - это объясняется тем, что строительный бум здесь начался сильно раньше. при этом динамика возведения небоскрёбов в столице оказалось значительно ниже, чем в дубае, да и каких-то амбициозных архитектурных проектов столица поначалу будто бы избегала.

городское планирование эмиратский шейх сначала возложил на именитого японского архитектора, однако очень быстро японца сменил уже градостроитель из египетского каира (abdul makhlouf), который, развивая некоторые идеи предыдущего товарища, предложил сделать упор на малоэтажную застройку (максимум в 7 этажей) и блочное деление на кварталы с коммерческой среднеэтажной застройкой по контуру - получалось что-то среднее между жилблоками в барселоне и советскими проектами соцгородков (такие блоки-кварталы получили название суперблоков). однако в жизнь эти замыслы воплощены были в весьма ограниченном виде (в частности среднюю этажность решили повысить до 10 этажей), а из реализованного до наших дней уцелело, насколько я понял, не так уж и много.

начиная с 70-х арабские чинуши, наплевав на планы мудрых градостроителей, отдали стройподряды западным застройщикам, которые арабскую столицу воспринимали тогда примерно так же, как лужков и ресин воспринимали москву, поэтому здесь пустились городить всё подряд, не заморачиваясь ни на стиле, ни на качестве материалов; бетон, в частности, нередко замешивали на солёной морской воде - в результате немало строений, возведённых в 70-х, пришлось сносить из-за того, что их состояние приблизилось к аварийному.

и всё же в период 70-90-х в абу-даби стали появляться оригинальные модернистские постройки - то немногое, что могло бы претендовать на национальный стиль эмиратов. часть их - уже снесли, некоторые - обновили в духе 90-х, спрятав за фасадами из стекла, пластика и металла. немало снесли зданий и просто потому, что на месте старого можно было построить что-то новое.

из оставшегося от эмиратского модернизма - здание автовокзала (1983), городской муниципалитет (1990), культурный центр (1977), а также несколько высоток (на эту тему есть подробный материал - почти все чб-фото брал оттуда).

в 90-е облик абу-даби начинают формировать частоколы из стрёмных на вид высоток. в отношении архитектуры этого периода мне попался термин "гипермодернизм" (почти аналог нашего капрома). лишь в начале нулевых арабские чинуши догадались обратиться к канадскому градостроителю ларри бисли (автору ванкуверской школы) - тот напланировал здесь аж до 2030 года.

хавчик

напоследок - пара слов о моих гастрономических открытиях. мне больших трудов стоило найти место, где здесь можно было бы поесть. голод настиг меня в районе с мигрантами из египта, где в каждой забегаловке готовили доселе неизвестное мне блюдо кошари (koshary), и всякий раз, когда мне предлагали это хрючево, я тут же разворачивался и уходил на поиски чего-то более аппетитного. в конце концов мне стало ясно, что другого выбора тут просто нет. ну что ж, кошари оказалось для меня прямо-таки открытием. даже пару раз пытался приготовить его дома, но получалось совсем не то, хотя, на первый взгляд, блюдо элементарное: мешанина из вермишели, риса, бобов, чечевицы, томатной пасты, лука и специй.

а ещё купил здесь верблюжье молоко. еле нашёл - пришлось тащиться в сетевой "carrefour". на вкус и по консистенции похож на кефир, но гораздо дороже.