таланг, синотайцы, китайское барокко

таиланд, пхукет: пхукет-таун

вторая половина декабря 2011-го. пара вылазок из патонга в рамках 30-дневного трипа по таиланду.

обзор поста (примерно 1200 слов / три страницы текста):
- автобусы из патонга;
- остров - территориальное и этимологическое (что означает пхукет);
- китайское барокко - про т.н. синопортугальский архитектурный стиль;
- китайцы пхукета - шахтёрское прошлое, сколько в тайцах китайского, про эндонимы местных китайцев;
- китайские (даосские) храмы - парочка храмов, основанных китайцами-хокло;
- оил-массаж - опробовал на себе тайский массаж в пхукетской дрочильне;
- крабоеды макаки на окраине пхукет-тауна.

снимал на olympus e-500.

автобусы из патонга

добирался сюда на уютном автобусе (похож на грузовик-скотовозку), в котором в качестве сидений установлены деревянные скамейки вдоль кузова. по-тайски скотовозка называется сонгтэо, и переводится тупо как две скамейки (а, может, и как двускамейка). найти в городе остановку автобуса без помощи местных - нереально, она спрятана чуть ли не во дворах.

если в россии принято ругаться на пазики в качестве общественного транспорта - типа старушки туда с трудом забираются, то в тайский автобус забираться нужно как в кузов камаза. запихнуть старушек туда помогают либо прохожие, либо пассажиры, и никто не стонет. зато - социальный клей.

в автобусе ехал с единственным там иностранцем - стариком-канадцем (этот - франкоговорящий). разговорились, погуляли по городу, а потом вдруг этот старый пидр давай звать меня в свой номер. собственно, за этим большинство пенсий из европки, сша и канады сюда и едут - на родине так просто, как здесь, не поебёшься.

из других автобусных впечатлений - местные, особенно дети объедаются чипсами, запивая их фантой. это при том, что нормальная здоровая еда тут продаётся за бесценок.

остров

пхукет-таун - единственный город на пхукете. остров же - крупнейший из тайских; по площади (543 кв.км) можно сопоставить с андоррой, индийским штатом пондичерри, главным (центральным) островом бахрейна; также пхукет по размерам чуть меньше внутригородской части питера и почти в два раза меньше москвы. на байке остров можно проехать насквозь (это будет примерно 50 км с севера на юг) всего за час-полтора.

пхукет (произносится как пу-кет) означает, вероятно, холм (от малайского bukit).

в европейских источниках и навигационных картах пхукет сначала обозначался как таланг, джанк сейлон (junkceylon) или джен сайлен (англ jan sylan - португальская транслитерация малайского ujung salang). все эти названия, скорее всего, мутанты малайского tanjung salang (мыс саланг).

таланг же - это устаревшее малайское телонг, которое означало мыс, а танджунг (tanjung) - его современная форма. salang, в свою очередь, вероятно, искаженное таланг. так что получается - мыс мыс.

китайское барокко

главная фишка города - малоэтажные постройки в стиле т.н. китайского барокко. большая часть таких была построена в начале прошлого века.

этот блок пришлось переписать. изначально изложил версию, согласно которой пхукетские дома возводили нанятые португальскими шахтовладельцами китайцы, и в какой-то момент китайский элемент наложился на португальский, на выходе же получилось то, что принято называть китайским барокко. потом выяснил, что не всё так просто, и кое-что складывалось совсем иначе.

заодно отмечу, что термин китайское барокко устоялся, кажется, только в российском сегменте интернета, тогда как во всём остальном мире в ходу название синопортугальский стиль; мне же кажется более уместным термин китайская португальщина (синопортугальщина).

фото ниже - скриншоты из гугл-стритсвью (впервые по почти безлюдным пхукетским улицам гугломашина проехалась за пару месяцев до моего приезда).

начать стоит с того, что в дотуристическую эпоху пхукет был региональным центром по добыче олова. шахты здесь принялись копать в 18 веке. первое время оловодобычей на острове заправляли англичане и голландцы, а вовсе не португальцы; хоть последние и стали первыми европейцами, вступившими в контакт с местными (то было в начале 16 века), на пхукете их роль ограничивалась торговыми делами (в том числе продажей олова), и то лишь на первых порах (в первой половине 17 века торговые привилегии были переданы голландцам).

в качестве чернорабочих-рудокопов европейские шахтовладельцы набирали китайцев; их же привлекали к строительству города. но до появления здесь китайского барокко было ещё далеко.

первые особянки в синопортугальском стиле появились на пхукете в 1860–1880 гг, массовое же возведение таких домишек пришлось на первую половину 20 века. к тому времени все пхукетские шахты перешли под управление китайских магнатов. собственно, благодаря им и на их средства вся эта красота и строилась.

и хотя многие пхукетские домики были построены по образцу португальских, сами португальцы, как выяснилось, прямого отношения к пхукетским адаптациям не имели.

как бы португальский стиль попал на остров благодаря китайским дельцам, которые, насмотревшись колониальной архитектуры в малазийских малакке (бывшая португальская колония) и пенанге (туда португальский стиль проник через индейских зодчих с гоа, тот же был колонией португалии), решили воплотить на пхукете собственное прочтение увиденного. так, в архитектурный облик португальских прототипов китайцы добавили кое-каких этнических мотивов и элементов. причём не только декоративных (на первый взгляд, китайского в этих домах - крохи), но и планировочных. например, конструктивно многие из таких построек представляют собой характерные для юго-восточной азии шоп-хаусы (tiam choo) - это когда первый этаж полностью занимает магазин хозяина дома.

такой гибридный архитектурный стиль должен был отражать статус новых хозяев острова - китайских олигархов, которые желали подчеркнуть свою связь как с европейским колониальным миром, так и с китайскими традициями. эталоном же локальной архитектурной школы можно считать особняк чинпрача (1903), но мне его увидеть не довелось. таких особняков на пхукете осталось всего десять штук (или около того); ну а домишек типа шоп-хаус тут как грязи. кстати, аналогичные домики можно также увидеть в макао, вьетнаме и хайнане.

китайцы пхукета

китайцы/ханьцы, надо отметить, вторая по численности этническая группа на пхукете - около 30% населения провинции. большинство - потомки тех самых чернорабочих-рудокопов, которые горбатились на упомянутых шахтах.

большая часть пришлых китайцев прибыли на пхукет из не самых благополучных (как в эконономическом, так и политическом плане) южных и восточных частей тогдашнего китая. при этом доминирующим по численности субэтносом среди них были хокло/хоккиенцы (кстати, крупнейший по численности субэтнос на тайване - их там что-то 70%, а в сингапуре доля хокло составляет около трети от всех граждан), в меньшей степени представлены субэтносы теочью, хакка и кантонцы. от дефолтных китайцев-ханьцев перечисленные отличаются, в частности тем, что разговаривают на малопонятных для прочих видов китайцев языках.

остатки китайцев-переселенцев, которые смешались (в том числе на уровне генов) с автохтонным населением, носят название перанакан (с малайского можно перевести как потомки) или баба-нёня / баба-ньонья (можно перевести как дедо-бабки). по сути, перанакан - это уже никакие не китайцы (китайского языка они уже не знают), а отдельная народность (субэтнос) типа китайцев тайваня.

апдейт: вроде как местных китайцев всё-таки правильнее называть не перанакан, а лукчин/луктин (дословно - потомок китайцев). общины же перанаканов (смешанные китайско-малайские семьи, которые говорят на креольском) теперь уже проще найти в малазийских пенанге и малакке.

местные тайцы также используют для лукчинов обиходное чин-тай - буквально тайский китаец / синотаец, а если чин-тай вдруг чем-то не угодил, то - кхек (переводится как гость).

кстати, в самих тайцах китайских генов намешано порядочно; по сути, прото-тайцы были китайским субэтносом (здесь напрашивается шутка про ки_тайцев), который затем перемешался с коренным населением юго-восточной азии, в частности с монами и прото-лаосцами.

автохтонное же население пхукета изначально было представлено австронезийскими малайцами. ближе к концу 19 века во время правления сиамского короля таксина доминировать стали уже тайцы-мигранты, хлынувшие из центральной части тая.

даосские храмы

на пхукете есть даже китайские даосские храмы (апдейт: на самом деле, не совсем даосские, а скорее синкретические, так как к даосизму там ещё примешаны буддистская и конфуцианская темы). таких китайских храмов тут не меньше десятка. один из самых свежих - kio thian keng shrine (храм небесного моста), что в парке saphan hin. возведён в середине 90-х к 50-летию правления нынешнего тайского монарха.

ещё один китайский (точнее - два) - jui tui shrine (святилище джуй туй) и pud jor shrine, которые соединены в один храмовый комплекс. оба были основаны в начале прошлого века, но сами постройки относительно свежие; при этом репликами их не назвать - предыдущие версии храмов выглядели совсем иначе.

первая версия jui tui shrine (в народе - kew ong) была построена хоккиенскими мигрантами (китайцами-хокло) в качестве общинного центра для своих (типа клановый храм).

главным божеством jui tui shrine является особо почитаемый среди уже упомянутых китайцев-хокло теан ху хуан сой (тиан хуань сой) - даосский бог исполнительных искусств (певцов ртом, танцоров ногами), а также покровитель китайской оперы; эдакий даосский дионис, который у китайцев в ответе за экстатические представления.

название jui tui shrine как-то связано с водными мельницами (джуй по-китайски означает воду, туй - хз что груда/куча/скопление) - первая версия храма располагалась где-то у водных каналов (нынешний построен на новом месте).

до второй мировой хоккиенских храмов на пхукете было как минимум две штуки. после японской оккупации ни один из них (как и ни один из прочих китайских) не уцелел, хотя кое-какие реликвии всё же удалось сохранить (например, две статуи воинов из jui tui shrine).

второй храм - pud jor shrine (kwan im teng) - основан в честь китайской богини милосердия гуаньинь (guanyin), она же - буддийская бодхисаттва милосердия (можно сказать, китайский аналог девы марии, и, возможно, самая популяризированная бодхисаттва из всех прочих).

на алтаре (храм, кажется, pud jor shrine) - образы красномордых китайских божков войны - гуань-ю / гуанг гон (guan yu / guan gong).

апдейт: храмовый комплекс играет ключевую роль в ежегодном вегетарианском фестивале пхукета (он же - фестиваль девяти императорских богов). 9-дневное мероприятие проходит каждый год в начале девятого лунного месяца (в октябре). не стал бы писать про этот фест (тем более от веганской темы максимально далёк), если б не замечательная фестивальная традиция ритуальных духовных очищений через умерщвление плоти: отдельная категория веган-фриков - т.н. ма-сонг (mah song) / ма-сонгам (в переводе с тайского - божьи лошадки) публично истязают себя кучей разных способов, главным образом, протыкая мягкие части лица всякими предметами, самые примитивные из которых - металлические спицы. наиболее же оригинальные позёры просовывают через щёки всё, что в буквальном смысле может прийти им в голову - от стволов деревьев до араматуры (рекомендую загуглить). концепция у всего этого такая: чем сильнее страдает тело во время фестиваля, тем здоровее будешь все остальные дни (до следующего мероприятия, конечно).

оил-массаж

решил-таки попробовать тайский оил-массаж. на патонге такой предлагают на каждом шагу. в качестве зазывал работают страшненькие низкорослые тайки. в пхукет-тауне же всё поскромнее. то, что это шлюхи, которые под видом массажа приглашают на утехи, я уже был наслышан, но про то, так всё обстоит там внутри, не задумывался.

короче, выбрал салон, который меньше всего бы заподозрил в том, что там дрочильня (но, вероятно, они тут все такие). первым делом администратор попросила выбрать тайку из тех, что сидели вдоль стенки. и тут я уже подумал развернуться и уйти, но какой-нибудь массаж они мне всё-таки сделают. выбрал тайку наобум (нестрашная стройная, лет двадцати); та отвела в комнату с отсеками, разделённых ширмами как в процедурных медицинских кабинетах. во время массажа предложений секса от неё в явном виде не поступало. само собой, массаж она делала небрежно и неумело, болтая одновременно с кем-то по телефону. заплатил я, кажется, 400 бат / 13 долл (оно того не стоило).

макаки-крабоеды

какая-то обзорная площадка, откуда можно поглазеть на место скопления обезьян (кажется, это макаки-крабоеды - таких же в избытке можно наблюдать в лопбури).

сюда добрался с таксистом на мотобайке. смотреть тут не на что - обезьянки далеко, их тут мало, а в округе ничего интересного.

...

как по мне, густая сеть проводов, типичная для в азии, это не недостаток, а, скажем так, визуальный изюм. правда, во время прогулки приходится думать не столько о том, что на голову может упасть кокос с пальмы (они тут периодически падаю и убивают), но ещё и оголённый провод.