две недели в бкк, будды и ледибои, пинг-понг шоу

таиланд: бангкок

в бангкоке (далее - бкк) в общей сложности провёл две недели (то есть на бкк пришлась половина тайского трипа) с вылазками к развалинам аюттайи (одна из бывших тайских столиц) и курортно-развратную паттайю.

это вторая половина декабря 2011-го и первая половина января 2012-го; так как в тае используют буддийский календарь (отсчёт в календаре идёт со дня смерти будды, или, как там у них - не смерти, а ухода в нирвану), то 2011-2012 можно заменить на декабрь-январь 2554-го (а 2555-й у них наступит только весной).

если на пхукете (первые 12 дней трипа) я привыкал к региону, делая бестолковые по большей части вылазки к попсовым островкам, и при этом полностью игнорируя пляжный отдых, то в бкк большую часть времени проводил в продолжительных прогулках по городу, набивая живот уличным фаст-фудом; визуальный же голод утолял визитами в храмы (тут они на каждом шагу).

если кратко: топ-храмы посмотрел, на пинг-понг шоу сходил, шлюх не снимал, попробовал полноценный тайский массаж, перепробовал почти весь доступный уличный фаст-фуд, на обзорку байок-скай поднялся, сделал пару визитов в зоопарки (дусит и сафари-парк), музеи проигнорил.

обзор поста (примерно 5 000 слов / десять страниц текста):

• общие впечатления - небоскрёбы, лапша электропроводов, следы наводнения, уличный сброд, вараны, культ микки-мауса;
• дорожно-жилищное - автобус из патонга до бкк, два хостела;
• чао-прайа - несколько слов о главной тайской реке;
• транспорт в бкк - каналы-кхлонги и лодки-маршрутки, тук-туки, метро-скайтрейн;
• этнорайоны - чайна-таун, индийский район пахурат, этнобарахолки;
• обзорка на башне байок-скай - виды на бкк с 84 этажа;
• гоу-гоу бары и пинг-понг шоу - разврат, трансухи, ледибои;
• святилища - храм пиписек (молельня богини плодородия туптим - святилище с деревянными елдаками), пара китайских храмов и один индуисткий (тамильский);
• арт-центр в бкк;
• краткая история таиланда и бкк - все официальные названия таиланда и его нынешней столицы, про названия сиам и пратхет тай, город ангелов дэвов, прототайцы, первые тайские королевства, войны с бирманцами и камбоджийцами, король таксин и династия чакри (короли-рамы), про бывший город тонбури, как бы не европейская колония, тайские китайцы - евреи востока;
• рамы - титул рамы, девятый по счёту рама пхумипон адульядет (сакральный символ тайской нации);
• флажочки.

снимал на olympus e-500 и asus p750.

впечатления от бангкока

в целом, бкк хоть и не сразу, но скорее понравился, чем нет. из всех посещённых в тае локаций бкк мне зашёл больше прочих. не уверен, что готов был бы остаться тут жить или даже зимовать, но приезжать сюда на недельку примерно раз в пять лет - было бы неплохо.

поначалу бкк показался городом-уродом - много высоток, и большинство из них чудовищны, пешеходные зоны идеальны для того, что вывернуть себе ноги; парки отдыха как в замкадье (огороженные забором деревья и набор лавок вокруг водоёма), бомжи повсюду, мусор (местные кидают его куда попало, а мусорок тут почти нигде нет), некоторые ссут прямо на улице.

однако уйма всяко-разных храмов, невероятная дешевизна всего и вся - от еды до развлечений, масса возможностей для чревоугодия, минимум туристов (особенно с просторов снг), а также приятный нрав тайцев, - все эти мелочи компенсировали, а на каждую тайскую дикость причуду вскоре стал смотреть просто как на забавную диковинку.

в том, что в деловом центре над головой нависают бетонные эстакады метропутей, есть даже что-то притягательное. как минимум в жару от них - дополнительная тень.

густая сеть проводов - это такая фишка всех городов юго-восточной азии (говорят, такая сеть образовалась из-за того, что неисправные провода никогда не убирают и не чинят, а вместо неисправного всякий раз протягивают новый).

в бетонных азиатских джунглях такая чёрная лапша смотрится как замена лианам.

полгода назад на тай обрушились муссонные ливни, из-за которых стране и бкк в частности пришлось пережить самое сильное за последние 50 лет наводнение. следы бедствия встречаются до сих пор, вода спала ближе к декабрю.

в бкк видел пару настоящих хиппи. волосы у них - один сплошной грязевой комок, свисающий колтуном, а на стопах - сантиметровый ошмёток грязи. ещё как-то раз видел бомжа на тротуаре, который, нисколько не смущаясь, ублажал себя, запустив руки в штанишки.

кстати про бомжей: в мск бомжики заставляют своих собак держать в зубах корзинку для подачек, а в бкк бомжи стоят на коленях сами, а в зубах держат стакан - охуенная тема.

вдоль водоёмов гуляют вараны (особенно их много в зоопарке дусит - там они вне клеток). много где пишут, что для тайцев обзывательство "варан" - одно из самых оскорбительных. звучать это должно как хиа (переводчик говорит, что это аналог чёрт/damn)

ещё бкк понравился тем, что здесь практически культ микки-мауса. куча одежды и сумок с микки. разве что алтаря не хватает. купил себе четыре миккимаусных футболки - здесь это добро стоит копейки (200-300 руб, качество - норм).

небоскрёбы в бкк перемешаны с деревней.

хороших высоток в бкк немного, но штук десять наберётся.

самый высокий небоскрёб - baiyoke sky, башня в 309 метров и 85 этажей (про неё будет далее). это чуть выше, чем самый высокий небоскрёб в мск - тот, что "москва-тауэр" (301 м) в москва-сити.

...

нг встретил на улице. для европейцев тайцы организовали в центре салют, а по эстакадам взад-вперёд носились иллюминирующие метросоставы - такое веселье не каждый выдержит.

из пхукета в бангкок

в бангкок перебрался из патонга. сначала на городском автобусе до пхукет-тауна, а там уже сел на междугородный автобус. в автобусе провёл всю ночь (примерно 865 км и 13 часов); за билет отдал что-то около 700 бат (1 тайский бат = 1 руб) / 22 долл. более комфортабельный вариант - с откидными креслами - обошёлся бы мне всего в 1000-1200 бат.

соседом по креслу был молодой таец-пидовка. до тошноты манерный. возможно, будущий леди-бой. обращённую ко мне просьбу освободить проход, чтобы тот смог выйти в туалет, товарищ членодевка смог выразить манерными подёргиваниями руками как персонаж криса такера в "пятом элементе".

выхожу я такой из автобуса, иду в сторону метро, и внезапно начинаю ощущать какую-то подозрительную лёгкость. уже почти вышел за пределы стоянки автобусов, как до меня вдруг доходит, что чувство лёгкости вызвано тем, что из автобуса я вышел без багажа. когда вернулся, мой чемодан на колёсиках одиноко ожидал меня возле пустого автобуса.

смешнее было только то, что, решив сэкономить на такси (от центра бкк, где был мой хостел, автовокзал находился очень далеко - в районе chim phli), до ближайшей станции метро я решил попробовать добраться пешочком. вокруг автовокзала - почти что трущобы, так ещё и со следами прошедшего недавно наводнения - куча баррикад из мешков с песком.

почти полтора часа, что я пытался выбраться отсюда, чемоданчик весело громыхал колёсами по разбитым дорогам. короче, мне эти трущобы надоели, и до хостела я решил-таки добрался на тук-туке (тут они оказались на порядок дешевле, чем на пхукете). кстати, когда обращался к таксистам, оказалось, что английский они не знают даже на базовом уровне (по крайней мере, те, что тусуются в районе вокзала).

хостелы

первые пять ночей провёл в хостеле "the urban age" (ставлю ему 4 из 10) в районе небоскрёбов si lom. 260 руб / 8 долл за ночь в 6-местном. силом (si lom переводится как ветряная мельница) - деловой район днём и злачный ночью. возможно, именно в связи с этим в хостеле хватало разных фриков и хиппи. но без эксцессов. хост - пожилой таец (говорит, что посетил как-то раз питер - собственноручно сделанное фото питера тот повесил в общей комнате).

оставшиеся ночи провёл в хостеле "niras bankoc cultural" (8 из 10) в историческом районе бкк - phra nakhon, где гигантские красные качели, грэнд-палас и пр. несмотря на то, что это центр, сам хостел даже с картой (бумажной) найти удавалось далеко не всегда - найти в бкк нужный поворот в нужный переулок (а возвращаться, как правило, приходилось ближе к ночи) - это всегда квест (здание и вывески в переулках одинаковые, то есть вообще никаких ориентиров).

почти 500 руб / 15,5 долл за ночь в 6-местном. контингент тут более-менее приличный - в основном бэгпэкеры. главный по хостелу - набожная тайка (кажется, муслимка - всё время ходила в чёрном платке); когда туристы спрашивали, не знает ли она, как тут в районе обстоят дела с гоу-гоу барами, она делала вид, что даже не знает, что это такое. помощниками у неё были два молодых тайца - один симпатичный и подтянутый, малость похожий на татарина, другой - женоподобный и пухлый, а также весьма доставучий, периодически отпускавший похотливые взгляды в мою сторону (думаю, администраторша про них не в курсе).

река чао прайа (chao phraya)

главная водная артерия бкк - хз-сколько-километровая (от 372 до 1200 км - это как считать) река чао прайа (chao phraya). бкк находится в её дельте, чуть ниже река впадает в тайский/сиамский пролив.

пару веков назад река была известна как менам (мае нам), что можно перевести как мать-река (типа материнская, или главная). чао прайа - это титул феодальной знати (что-то типа лорда или генерала). какое-то время река носила двойное название менам-чао-прайа.

как и положено азиатской реке, чао прайа - грязная и мутная. вдоль реки можно перемещаться на паромах (проезд - 10-40 бат).

транспорт бангкока

и тут можно плавно перейти к теме столичного транспорта. в бкк есть метро (почти полностью наземное) и несколько метроветок, убитые автобусы, относительно дешёвые такси и тук-туки (таратайки на основе мотика), а главное - лодки-маршрутки.

метро неплохое. вход - по карте (проезд - от 15 до 40 бат в зависимости от расстояния). пути большей частью проходят на эстакадах прямо вдоль улиц. в вагонах метро все сидят тихо, как мышки (и вообще за всё время не увидел ни одного злобного или рассерженного местного; было буквально одно исключение в чианг рае).

официально тайский метрополитен носит забористое название надземная железная дорога в честь шестого дня рождения его величества короля, завершающего цикл. а в простонародье - skytrain.

на станцию лодок-маршруток (называются reua hang yao / рея ханг яо) набрёл случайно - расположена станция под мостом так, что сразу и не заметишь. лодки курсируют вдоль узких каналов (здесь каналы называются кхлонги), маршрут заканчивают у главной реки (чао прайа).

вдоль борта протянута защита от брызг в виде клеёнки - пассажирам следует придерживать её рукой самостоятельно.

изо дня в день я выбирался на лодках в деловую часть города - набирал вкусняшек прямо на станции, и примерно полчаса с набитым ртом сплавлялся до даун-тауна. денежку за проезд (что-то около 15 бат) берёт таец, который подобно акробату перемещается вдоль внешней стороны лодки прямо во время движения.

...

по сторонам вдоль каналов - почти что трущобы, но зато можно исподтишка наблюдать за чужой жизнью, сидя в лодке (кстати, фарангов на таких лодках не наблюдал), и какой потом контраст, когда доплываешь до конечной, где заплесневелые хижины сменяются небоскрёбами.

городские автобусы - это пиздец. за рулём какой-то школьник, едет как будто везёт дрова. ещё один резвый сопляк собирает с пассажиров денежку (6-8 бат). на всю катушку орёт тайская клубная музыка. народу битком. как сходить - непонятно. я так понял, иностранцы в них ни ногой.

если вдруг заплутал или ногам срочно потребовался отдых, подзываешь тук-тук - и едешь куда хочешь. чаще всего пользовался именно тук-туками. если поймать водителя самому, возьмут 40-70 бат / 1,5 долл, а если будут зазывать, чтобы показать очередной храм, - всего лишь 10 бат. меня за эти деньги как-то раз провезли по трём храмам, а потом ещё ждали, когда я вернусь, чтобы довести до следующего; тут главное отвечать им, что их будды тебе сильно нравятся.

но есть нюанс - тук-тукер, если он считает, что берёт с тебя денег недостаточно, скорее всего завезёт заодно в какую-нибудь торговую лавку - лавочники платят тук-тукерам копеечку за каждого клиента (или сделку, я хз). в первый раз, когда про возможность такого поворота событий я не был в курсе, меня привезли в ателье к туркам; эти тарканы угрохали столько сил, чтобы впарить мне рубашку (с обмеркой и демонстрацией тканей), что я просто не смог отказаться - заказал за 1000 бат (31 долл) рубашку, сшитую по моим размерам, которую уже на следующие сутки бесплатно доставили курьером в хостел.

в новый год таксисты и тук-тукеры задрали цены в два-три раза. с меня один тук-тукер хотел взять 250 бат / 8 долл (для мск смешно, конечно). я уговорил за 150 бат / 4,5 долл. рожа у водителя недовольная, голова у того всё время дёргается (тайские водилы литрами пьют энергетики). ехали мы на такой скорости и с такими манёврами, что у меня повыпадала разная мелочь из карманов. круче американских горок.

пешеходные зебры тут, равно как и зелёный сигнал светофора, ничего не означают. все транспортные средства будут ехать на тебя, как ехали, не сбавляя скорости. пешеходные тротуары весьма условны. по два метра в ширину. на них могут быть установлены телефонные будки, машины, обязательно в два ряда тележки с кормёжкой. при этом по ним ещё будут свободно разъезжать на мотобайках.

чайна-таун

этнических районов в бкк - куча (индийские, португальские, кхмерские, арабские и прочие). особняком среди них стоит самый большой в мире чайна-таун, или яоварат (yaowarat). проходил мимо него почти каждый день.

весь район - огромный рынок (продают в основном специи, какие-то снадобья и разные китайские приблуды). пару раз покупал здесь китайский стрит-фуд, и ещё зачем-то мыло со змеёй.

китайцы оказались куда менее приятными, нежели тайцы. большинство показались грубоватыми и надменными. по-английски почти никто не говорит (или не хочет говорить).

ночью (после часа) почти весь бкк спит, но не чайна-таун - народ здесь тусуется круглосуточно.

рядом с чайнатауном находится район индусов - пхахурат (phahurat). колорита здесь поменьше. в целом - тот же рынок, но здесь больше по тряпкам. покупал здесь рубашки и кучу вкусняшек - в основном, традиционные сладости (описывать их на вкус бесполезно - надо пробовать, но вообще - восторг).

похоже, муслимский квартал тоже прошёл.

обзорка на байок-скай

самое высокое здание в тае - 309-метровая 85-этажная башня байок-скай / baiyoke sky, что в районе ratchathewi. здесь находится главная бангкокская смотровая.

обзорки на 77-м и 84-м этажах. последняя - под открытым небом. платформа медленно движется по кругу, как в останкинской башне.

народу - почти никого, но именно здесь мне повезло встретить соотечественников (больше их - только в зоопарке дусит). в стоимость билета (250 бат / 8 долл) входит напиток из бара.

на входе администратор открыл передо мной каталог с шлюхами и стал предлагать мне хорошо провести досуг. как оказалось, в бкк шлюходосуг принято предлагать каждому фарангу, а брошюрки с шлюхами можно встретить в карманах сидений почти что в каждом такси (ох уж эти буддисты). фаранги, если что, - это у тайцев так принято называть приезжих европейцев (откуда пошло такое название - неизвестно).

пинг-понг шоу

про гоу-гоу шоу (по сути, главный символ таиланда, и бкк в частности, затмевающий даже буддизм) до поездки никогда не слышал, а немецкий товарищ из хостела даже не сразу поверил, что про гоу-гоу шоу я узнал только от него (он типа такой - зачем я вообще в таиланд припёрся, если не за этим). в одиночку ходить туда мне не советовал - говорит, там прессуют и разводят. ну, я сходил.

гоу-гоу шоу - это такие ночные разврат-шоу с тайскими шлюхами. тайки среди них или тайцы, которые выглядят как тайки, - не разобрать.

гвоздём программы является пинг-понг шоу: это когда тайки своей пиздой вытворяют всякие развесёлые штуки, в частности, выплёвывают шарики для пинг-понга. из того, что я видел - не скажу, что сильно впечатляет. говорят, бывает гораздо жёстче, вплоть до прилюдной ебли.

большую часть времени две подозрительно высокие особы (будем считать их тайками) с красивыми телами и с вытянутыми пластмассовыми лицами вяло танцевали на сцене (потанцульки состояли из движений "давай подрочу тебе и отсосу"). они же потом подходят к посетителям и уговаривают на бум-бум - это у них так называется blowjob. предлагали отдаться за 500 бат / 15,5 долл.

часть программы с пинг-понгом возложена на низкорослых, похожих на гоблинов, тайских тёток (эти-то явно не ледибои). делали они вот что: пёздами плевалась шариками для пинг-понга - сначала по воздушным шарам, потом начинали партию с посетителями в зале (из пизды на сцене летит шарик, а чел в "зрительном зале" должен отбить его ракеткой); пиздой курила сигарету, засовывала себе кучу всего и потом вытаскивала, гасила вагинальными выпуками свечки на куске торта, и что-то ещё. говорят, могут засунуть и высунуть оттуда гирлянду из бритвенных лезвий, а ещё хомяков, аквариумных рыбок или же какую-нибудь змейку.

одна из тех, что приставала с минетными предложениями, внезапно подсела ко мне, и давай себя предлагать. потом села вторая - стала вытягивать деньги за коктейль (деньги бар гребёт за счёт быстрого съёма шлюх, экспресс-ебли и непомерно дорогой выпивки). чтобы я удостоверился, что он-она - не трансуха, берёт мою руку и начинает водить по своим грудкам (наверное, всё-таки ненастоящим). но какие там у него/неё груди - мне, конечно, до пизды. та не отстаёт. расстёгивает мне ширинку, вытаскивает член, и минут 5-10 медленно надрачивает, причём прямо в зале (но там темно), и одновременно выпрашивает за это деньги. пока та без спроса игралась с моим членом, начала постепенно скидывать ценник (то есть она реально думала, что я торгуюсь), и ближе к концу уже готова была отдрочить мне за какие-то 200 бат / 6 долл, но, говорит, только не здесь, а где-то там - в каморке. на моё финальное нет, она бросает мой член, и начинает вытирать об меня руки (правда, вытирать было нечего - кончить я не успел, а член мой был, вероятно, чище, чем лик будды перед отходом в нирвану).

между тем по залу каждую минуту ходили страшные девки в сопровождении беззубой старухи (это т.н. мамасан - то есть шлюховод) - внаглую клянчили деньги, отвлекая от шоу ("бай ледидринк, бай ледидринк"). в итоге большинство зрителей через полчаса сваливают. в какой-то момент мне даже угрожали мафией ("вон, видишь - там серьёзные дядьки стоят. не заплатишь - плохо тебе будет"), но я воспринял это как шутку. заплатил же я только на входе - покупаешь у них любой напиток по конскому ценнику (за стакан колы отдал, кажется, 200 бат / 6 долл), и потом тебя запускают внутрь. шлюхам же я платить ничего не стал.

больше в злачные места я специально не совался (хотя были мысли провести нг в каком-нибудь таком баре). разве что залез в гей-переулок (бойз-таун). здесь куча одинаковых по типажу фарангов, всем далеко за тридцать, лысые, очкастые, с придурочными лыбами, плюс горстка тайцев неопределённого пола, возраста и вообще. у всех этих уродов были настолько голодные взгляды, что я в итоге только зашёл и вышел.

святилище туптим

посетил храм пиписек - chao mae tuptim shrine (молельня богини плодородия туптим - аналог индуистской шри лакшми). можно сказать, год удался.

храм (скорее даже не храм, а святилище) представляет собой полянку под открытым небом с тотемами в виде цветных деревянных и каменных членов самых разных размеров. сюда приходят тайки, которые выпрашивают у высших сил, чтобы мужья смогли их обрюхатить.

среди экземпляров есть каменный свиноелдак на ножках с маленькой елдушкой в промежности.

проникнуть в святилище оказалось очень легко - дело в том, что полянка с хуями находится на огороженной территории отеля "nai lert", но никаких препятствий никто из персонала строить не будет, как пишут на форумах; сотрудник отеля даже проведёт до места.

святилище появилось уже довольно-таки давно - первый деревянный хуёк воткнули сюда ещё в начале прошлого века. это был тайский предприниматель nai lert (отель носит его имя), вроде как подношения к тутим должны помочь в том числе и с бизнесом.

китайские храмы

из китайских, которые сфоткал, - храм sarn choa po seu (святилище тигра), который считается одним из старейших и наиболее почитаемых среди подобных в тае. находится близ чайна-тауна, недалеко от гигантских качелей. построен при раме третьем в первой половине 19 века. среди китайских он тут вроде как самый важный.

второй - kian un keng shrine в районе куджин (kudi chin) на стороне тхонбури. основан в середине 18 века при короле таксине (при котором китайцев в регионе стало чуть ли не больше, чем тайцев). нынешний вариант храма появился при раме третьем - по сути, был построен новый на месте двух прежних обветшавших. китайский вариант названия - цзяньаньгун (храм мира и спокойствия).

китайские храмы отличаются наличием богато декорированных ворот - т.н. пайлоу/пайфан (paifang), красными бумажными фонариками-дэнглонгами (denglong) и резными столбами-тотемами с обвитыми вокруг них драконами. столбы называются хуябяо (huabiao), или bangmu. сейчас столбы носят декоративную функцию, хотя когда-то давно служили в качестве мест для народных голосований - у столбов размещались ящики, в которых граждане могли оставить свои хотелки в адрес китайского императора.

в первой редакции было указано, что храмы - даосские, но вроде как нет: это типа китайские народные святилища с элементами даосизма и буддизма.

шри мариамман (маха ума деви)

sri maha mariamman - главный индуистский (тамильский) храм в бкк. расположен в даун-тауне в районе банграк (bangrak). возведением занимались индусы тамильские мигранты из южной части индии, которые свалили в тай сразу после захвата индии британской короной.

завершён во второй половине 19 века. архитектурно относится к типу дравидийских храмов, которые отличает высокая надвратная башня гопурам (в какой-то степени, наверное, можно считать аналогом надвратных храмов у православных), такие типичны для южной индии. этот прям канонический - вся поверхность 6-метровой храмовой башни (храм во весь рост - метров 15-20) покрыта плотным слоем цветных фигурок индуистских божков и сущностей.

храм посвящён богине мариамман (отсюда и название) - это что-то типа матери-земли, она же грозная ипостась богини парвати (та, в свою очередь, является супругой бога шивы, а также его благой формой шакти, то есть женской творческой энергии шивы). мариамман выступает в роли защитницы от болезней (типа оспы и холеры), а во время засух работает службой по вызову дождя.

сами тайцы называют храм - ват кхаек (wat khaek), что можно перевести как храм чужеземцев. в одном из постов, где писал про синотайцев - тайских китайев - указывал, что кхек (khaek - гость) среди тайцев используется в качестве ругательства в отношении инородных элементов.

увы, храм работал только вечером, фоткать же внутри нельзя.

арт-центр в бкк

прошёлся по галереям современного искусства, что в районе национального стадиона.

без откровений.

дворец приёмов

из нехрамовых интересностей бкк больше всех выделяется королевский дворец приёмов (тронный зал) - ananta samakhom throne hall (1915), что в районе дусит. дворец находится на территории королевской резиденции (для простолюдинов, я так понял, вход закрыт).

возведён при раме шестом, по стилю - неоренессанс (проектировщиками выступили итальянцы). долгое время в здании заседал тайский парламент.

размеры таиланда

с обзором достопримечательностей закончил, можно перейти к страноведению. по площади таиланд (513,120 кв.км) третий среди двенадцати стран юва. по размерам территориии сопоставим с материковой францией и туркменией, а из наших регионов - с югрой (хмао).

краткая история тая и бкк

с историей тая и бкк знакомство начал только по возвращению домой, и мой максимум знаний про таиланд на тот момент - то, что название страны пишется без "й".

до конца 18 века на месте бкк была небольшая рыбацкая деревушка. до этого у тайцев столиц было несколько (как и тайских государств). крупнейшим столичным городом тайцев на протяжении четырёх веков была аюттайа (ayutthaya, также - аютия/аюттая/аюттхайа) - столица одноимённого королевства. после того, как аюттайа пала, столичный статус на 14 лет перешёл к тонбури (сейчас это часть бкк). при восхождении на трон короля рамы первого столица была перенесена в бангкок (бан макок) - в деревушку на противоположном берегу от тонбури. что интересно - после завершения второй мировой у тайского правительства были планы перенести столицу в лопбури, но не случилось.

бангкок (изначально - то ли бан ко, то ли банг макок) с тайского можно перевести как островная деревня (за счёт каналов территория деревни была, по сути, островом) или же как речная деревня момбинов (бан ма кок); момбин (у тайцев - макок) - это такое дерево (spondias pinnata), плоды которого похожи на гибрид сливы и манго (также - лесная слива).

при этом бангкок - это название для фарангов, экзотоним, придуманный европейцами для европейцев. между собой тайцы называют свою столицу krung thep.

практически везде krung thep переводят как город ангелов, что несколько неверно. thep - это, конечно, никакие не ангелы, а индуистский вариант ангелоподобных/божественных сущностей - дэвов/дивов (как и у христозных, у индусов и буддистов целый пантеон всяких неземных/полубожественных сущностей). тайское слово thep происходит от индоевропейского корня thewa = theos = deus = deva, что означает нечто божественное/небесное. так что krung thep правильно будет перевести как город божественных созданий.

крунг теп, в свою очередь, название сокращённое (обиходное), официально же название столицы состоит из 18-20 слов - крунгтеп маха накорн амон раттанакосин маханиндра аюттайа махадилок поп нопрарат ратчатани буриром удомратнивет махасатан амонпиман аватансатип сапкакатия висануккампасит.

переводится эта белиберда как город божественных созданий, великая земля, которую нельзя завоевать, великое и процветающее царство, великолепная и восхитительная столица девяти драгоценных камней, место, где живут самые великие владыки и находится великий дворец, обиталище богов и перевоплощающихся духов.

то есть город носит такое же архаичное и многословное название как титул какого-нибудь правителя в стране третьего мира.

вот ещё один вариант перевода: город божественных созданий, великий город, город - вечное сокровище, неприступный город бога индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, подаренный индрой и построенный вишвакарманом.

прототайцы пришли на территории современного тая около 1000 лет назад из южного китая и северного вьетнама. к середине 12 века начали появляться мелкие тайские княжества (до этого вся территория современного тая принадлежала империи кхмеров). в середине 13-го возникли два крупных тайских королевства сукхотаи и лан-на. с них, пожалуй, и следует начинать отсчёт истории тая как условно национального образования.

если кратко, то историю тайцев можно условно разбить на четыре периода: период сукхотаи (13-15 вв) и ланна (14-16 вв), период аюттайа (13-18 вв), период сиама, или эпоха раттанакосин (18-20 вв), и современный таиланд (с 1930-х).

как более-менее независимое государство сукхотаи просуществовало около двух веков, к середине 15 века станет частью более крупного тайского королевства аюттайа - последнее возникло в середине 14 века в результате объединения четырёх портовых городов-государств - аюттайа, лопбури (лаво), супханбури, и пхетчабури.

параллельно на севере существовало другое крупное королевство тайцев - ланна. возникло оно во второй половине 13 века (тогда же, когда и сукхотай) на завоёванных землях государства монов (аборигены северного таиланда) - королевства харипунджая (9-13 вв). как независимое государство королевство лан-на просуществует примерно 2,5 века - в 16-м после вторжения бирманцев лан-на станет частью бирманской империи. в состав сиама земли лан-на войдут в начале 19-го (после серии военных кампаний короля рамы первого и его преемников).

в середине 18 века четырёхвековое королевство аюттайа будет повержено - после очередной осады бирманцев от тайской столицы останутся лишь руины, а тайское королевство распадётся на множество мелких княжеств.

после разгрома королевства аюттайа тайцам пришлось воссоздавать себя заново. новый король, который станет известным под именем таксин, перенесёт столицу к низовьям реки чао-прайа (тогда река носила название менам), и на 14 лет столицей тайского государства станет город тонбури. сейчас на месте тонбури находится один из центральных районов бкк - это там, где храм зари (ват арун). тонбури означает - богатая крепость (полное название - тон бури си махасамут - город сокровищ, украшающий океан).

при короле таксине (вторая половина 18 века) тайское королевство разрастётся примерно до тех границ, которое оно имеет и сегодня. после возврата утраченных городов (в частности, аюттайа), таксин также смог установить условную власть над некоторыми территориями лаоса, камбоджии (при следующем тайском короле - раме первом - обе страны попадут в вассальную зависимость) и, предположительно, малайских государств.

в какой-то момент таксин был признан безумцем (тот внезапно решил, что он уподобился будде, то есть уже бодхисаттва), в итоге 48-летнего короля тайская знать быстро свергла, после чего престол занял первый представитель действующей до сих пор династии чакри. после смерти первого из королей чакри нарекут рамой; затем так станут называть всех тайских королей сразу же после их коронации.

кстати, первый рама был тайцем только наполовину - мать его была китаянкой (и предыдущий правитель - таксин - тоже). впрочем, в той или иной степени имеют китайские корни есть у всех тайцев.

новый король - новая столица. рама первый перенёс центр тайского королевства на противоположный берег - туда, где вскоре начнётся возведение королевского дворца. государство будет названо королевством раттанакосин (rattanakosin) - так назывался остров, который тогда занимал бангкок.

на тот момент бангкок (ба макок) представлял собой всего лишь рыбацкую деревушку с таможенным портом. бангкок тайцы переименуют в аюттайа раттанакосин. переводится раттанакосин как сокровище индры, где под сокровищем имеется в виду тот самый изумрудный будда, а под индрой - краснокожий индуистский царь богов и повелитель небесного царства (индуистский аналог юпитера и перуна), а также правитель царства перерождений дивов/дэвов.

кстати, с тонбури бангкок объединился лишь в начале 70-х прошлого века (тогда тонбури был вторым по величине городом после бкк). пишут, что районы бкк, которые когда-то входили в тонбури, сильно контрастируют с районами по ту сторону реки (типа выглядят они как восточный берлин на фоне западного), но мне кажется, бкк в целом не самый презентабельный город, и различий между районами так сразу и не обнаружить (всё-таки бкк - это большая деревня, разбавленная небоскрёбами).

с середины 19 века за королевством закрепится название сиам (хотя под этим названием иностранцам тайские земли были известны примерно с 13 века); название сиам (siam) использовалось исключительно за пределами страны, в частности, среди европейцев. само же название сиам, вероятнее всего, появилось в среде индийцев; само слово - искажённое санскритское śyāma, которое можно перевести как тёмный/коричневый). тут можно привести аналогию с русью - когда-то все русские княжества европейцы называли русью, так же и тайские государства (а их в своё время было несколько) среди европейцев были известны как сиам.

как я понял, сами тайцы на протяжении большей части истории (ещё со времён королевства сукхотай) называли свои территории мыанг тхай / mueang thai (mueang означает город).

после военного переворота в 1932-м и смены режима (с абсолютной монархии на конституционную) название королевство сиам становится официальным (в период правления королей династии чакри до смены режима королевство официально называлось раттанакосин). в 1939-м третий по счёту премьер-министр, продвигая националистические идеи, меняет название страны с сиама на таиланд (типа сиамцы - это как какие-то неопределённые россияне, тогда как тайцы - это именно что тайцы), притом что официальное название королевства - пратхет тхай / prathet thai (prathet - означает страна). короче, тут надо вставить уточнение (которое никто, кажется, вставлять не хочет): то было переименование иностранного названия, то есть переименование, сделанное для внешнего потребителя - фактически смена бренда или вывески. а тайскими каракулями в официальных госдокументах страна именовалась как пратхет тхай / prathet thai. точно так же china - это название китая, которое используется внешним миром (то есть за пределами китая), тогда как сами китайцы называют свою страну чжунго.

среди тайцев страну также принято называть ратча аначак тхай / ratcha anachak thai, что переводится как королевство тай.

то, что таиланд считает себя единственной юва-страной не ставшей колонией, можно оспорить. избежать полной зависимости от западных держав тайским правителям позволили серьёзные уступки - в частности, территориальные (европейцам пришлось отдать несколько южных провинций - ныне три северных штата малайзии в историческом регионе паттани-райа, часть лаосских и камбоджийских территорий и несколько других; в общей сложности таиланд расстался с чуть более, чем четвертью своих территорий) и торговые (европейцы получили монополии на ключевые отрасли - например, добычу олова на пхукете). ну и в целом, независимую торговую политику тайским правителям европейские империалисты вести не позволяли, а само тайское государство британцами и французами рассматривалась как буфер между своими азиатскими колониями (а если б те захотели прибрать сиам полностью, то долго сопротивляться тот не смог бы). а во вторую мировую свой суверенитет тай потерял полностью, став сателлитом японской империи, хоть и ненадолго.

население королевства более чем на 90% примерно на 75-80% представлено тайцами. впрочем, в тайцы записывают в том числе ассимилированных пришлых, в частности, китайцев (так же как в турции в турки записывают почти всех ассимилированных тюрков). до 19 века тайцами называли только жителей центрального таиланда, тогда как северных и северо-восточных областей тая называли лаосцами (в свою очередь, лаосцы - это этногруппа тайцев).

на юге немало малайцев (большинство из тех - муслимы). на севере много автохтонных народов, которые продолжают вести примитивный образ жизни, как и несколько тысяч лет назад.

среди иммигрантов больше всего китайцев, в частности, многих свозили сюда пхукетские шахтовладельцы, которые привлекали их как дешёвую рабочую силу. также китайцев активно привлекал король таксин, при котором сиам смог нарастить экономическую мощь. при этом тайские китайцы отличаются от китайцев кнр примерно так же, как последние отличаются от китайцев тайваня. во-первых, они говорят на тайском, а китайских большинство уже и не помнит; насколько можно судить, коммунявых среди них вроде как нет (тайское правительство всех коммунявых старается гнать в шею - это полезная практика закрепилась с 1970-х). как минимум в бкк китайцы являются двигателем экономики - они тут как когда-то евреи в европе (кстати, даже рама шестой называл местных китайцев евреями востока. апдейт: возможно, выражение ввёл не рама шестой, а американский миссионер william clifton dodd). при этом генофонд среднего тайца замешан на китайских генах с примесью генов кхмеров, монов и лаосцев (хотя последние, по сути, те же самые тайцы).

само название тайцы (thai people) не пойми откуда, но все сходятся на том, что тай можно перевести как свободный, хотя это, скорее всего, такая современная националистическая интерпретация. бытует мнение, что название могло произойти от первого крупного тайского королевства - сукхотай, название которого происходит от санскритского sukho и udaya - первое переводится как продолжительное счастье, а последнее - как подъём/расцвет/возникновение.

рама девятый

кратенько о тайских рамах. рама - это титул всех тайских королей династии чакри (правят таем с конца 18 века; первый рама, по сути, переучредил государство). чакри - изначально титул феодальной знати (что-то типа лорда или генерала/главнокомандующего), который носил первый рама и, в конце концов, решивший оставить его себе в виде фамилии.

название рама - индуистское, это имя одного из аватаров (воплощений) бога вишну (его сущность изображается в виде синекожего индуса). аналоги рам были и в королевстве аюттайа - несколько правителей (в том числе самый первый) носили имя раматхибоди; под этим же именем правил первый король из династии чакри (рамой того нарекли уже после смерти). кстати, название аюттайа город и королевство получили в честь индийского города айодхья, где, по легенде, находилась столица рамы (который уже бог).

мне такая традиция по душе, особенно нумерация. будь у нас такое, был бы тогда не иван четвёртый, а, допустим, рюрик сорок пятый.

сейчас у власти находится девятый по счёту рама - 86-летний пхумипон адульядет. от предыдущих рам этот отличился тем, что у власти тот пребывает самое продолжительное время как среди всех предыдущих правителей тая (1946-й год, на троне с 18-летнего возрасте), так и среди прочих монархов современности.

среди прочего, тайский король:
- единственный монарх в мире, у которого было американское гражданство (родился тот в кембридже) в 1946-м тот решил от второго гражданства отказаться (наличие такого у короля противоречило тайским законам);
- один из самых богатых людей планеты (в его кошельке - около 30 млрд долл);
- слепой на один глаз (второй глаз - искусственный) и парализованный на половину лица;
- большой общественник и филантроп (не жалеет ресурсов на развитие страны и всякие соцпрограммы);
- изобретатель топлива на основе пальмового масла, метода вызова искусственного дождя и аэратора для сточных вод;
- по крови на какую-то часть - китаец (матерью первого рамы была китаянка; впрочем, как уже было сказано, китайской крови у большинства тайцев намешано порядочно).

после военного переворота в 1932-м (при раме седьмом) в тае ограничивают власть короля, низводя роль последнего почти что до символической (главой правительства с тех пор является премьер-министр). впрочем, за королём сохраняется право вето, и периодически тот выступает в роли главного решалы. кроме того, рама остаётся сакральным символом тайской нации, поэтому изображения короля можно встретить в каждом доме, а публичная (а, может, и непубличная тоже) критика как короля, так и его семьи, в тае карается неадекватно строго, и, возможно, здесь будет дешевле выебать ребёнка, чем испортить портрет солнцеликого. в любом случае, за неуважение к королю положен тюремный срок (местные тюрьмы, кстати, славятся как одни из самых бесчеловечных, а всех преступников независимо от рода злодеяния содержат в одних бараках). неофициальным девизом тайцев считается триада "нация, религия и король" (аналог девиза скоторусских - "за веру, за царя и отечество" / "православие, самодержавие, народность").

жизнь в стране улыбок постоянно кипит: на период правления рамы девятого в тае произошло двенадцать госпереворотов (последний был в 2006-м).

флажочки

а теперь о самом главном - с флагами в тае полный порядок. у каждой провинции по флагу, плюс - столичный. флаги в наличии у министерств, а также у короля (это в дополнение к королевскому штандарту с гарудой) и каждого члена королевской семьи. на улицах тая можно встретить растяжки с чередующимися флагами - тайским, тайско-буддийским (dhammacakka flag - дхармачакра на жёлтом фоне; дхармачакра - это колесо закона будды, восемь спиц которого символизируют благородный восьмеричный путь к просветлению; такое же колесо - на флаге индии и нацфлаге цыган), а также королевским (который персональный рамы девятого).

флаги членов королевской семьи однотипны: комбинация личной монограммы, каких-то буддийских символов, и т.н. короны победы (главная королевская регалия); цвет фона соответствует дню недели, в который родился член семьи.

текущий тайский триколор - один из самых пиздатых среди флагов стран. предыдущая версия (продержалась меньше года) была полностью красно-белой. рама шестой сделал центральную полосу синей в 1917-м - в знак солидарности с союзниками по первой мировой войне - это чтобы у всех был один и тот же набор цветов. если б не первая мировая, у тая по-прежнему был бы двухцветный флаг-урод.

поздний флаг аюттайи и флаг её преемника - таксина - тупо красная/бордовая тряпка. при раме первом на полотне образовался символ буддийской чакры, при раме втором - в чакру втиснули слона.

при раме четвёртом - тупо белый слон (чанг самкан); почти такой же флаг предположительно был у королевства лан-на). при шестом - слон с регалиями и на постаменте. кстати, уже упомянутый индуистский бог индра (имя которого фигурирует в полном церемониальном названии тайской столицы) изображается как раз на таком белом слоне (имя тому слону - айравата, относится он к породе т.н. вахана - персональных зверюшек разных индуистских богов). первым тайским монархом, у которого появился редкий белый слон (альбинос), был девятый по счёту король аюттайи (borommatrailokkanat). в какой-то момент всех белых слонов договорились отправлять на хранение королю.