таиланд: провинция чианграй
первая половина января 2012-го. вылазка из чиангмая в провинцию чианграй (на самый север) в рамках 30-дневного трипа по таю. предпоследний день трипа.
обзор поста:
- про вылазку на север;
- самые горячие источники в таиланде;
- недострой-заброшка спа-курорта в кхмерском стиле;
- белый храм - wat rong khun;
- золотой треугольник;
- статуя будды на лодке;
- заплыв по меконгу вдоль тайско-лаосской границы и рынок don sao;
- деревушка аборигенов;
- немного об истории золотого треугольника.
снимал на olympus e-500.
про вылазку на север
отправился с тайским гидом в составе группы (русских не было). пересекли весь чианграй (chiang rai province) от юга до севера.
за день успел посмотреть белый храм (ват ронг кхун / wat rong khun), район золотого (опиумного) треугольника, лаосский рынок, а ещё мимоходом гейзеры мэкачан и аборигенскую деревню. сам город чианграй при этом не увидел - проехали мимо.
hot springs
первая остановка - mae ka chan hot springs - небольшая площадка с гейзерами посреди асфальта. находятся в 70 км от чиангмая, на полпути к чианграю.
вывески гласят, что здесь находятся самые горячие источники в таиланде (вроде под 90 градусов). есть даже спа-зона. фонтаны оборудованы ваннами с кипятком - в них туристам варят куриные яйца. гейзер, кстати, ненастоящий - струя бьёт из насоса.
сама местность называется mae chedi mai - это не населённый пункт, а что-то типа муниципалитета. chedi mai с тайского переводится как новая пагода/чеди, а mae - как река (одноимённая река протекает вдоль северной границы муниципалитета).
заброшка курорта в кхмерском стиле
в паре сотне метров от фонтанов находится недострой-заброшка термального спа-курорта, который по незнанию можно принять за реплику ангкор-вата - здание построено в традиционном кхмерском стиле.
потом прочитал, что у кхмеров так же выглядели не только храмы, но и больницы - такой тип больнично-санаторных построек у них называется arogayasalas.
гид нас почему-то сюда не повёл, хотя макушка "спа-храма" была видна отовсюду и странно было со стороны туристов не поинтересоваться, что там находится. в свою очередь, гид предоставил нам всего минут 30 минут на посрать и купить снэков. короче, ни один турист до него не дошёл.
когда возвращался от "храма" обратно, умудрился перепутать стоянку автобусов (пейзаж вокруг был неразличим). думал, что автобус уже уехал. а минут через 5 сообразил, что стою совсем не там. товарищи меня хоть и дождались, но таец-гид был в гневе, и очень смешно меня потом отчитывал - типа я тут всех задерживаю и вообще, говно такое, хожу не пойми где. что ж, я ни разу до этого неуравновешенного тайца ещё не видел, так что выходит - не зря опоздал.
wat rong khun
следующая остановка - всем известный храм rong khun на южной окраине чианграя (тот, что город, а не провинция).
честно говоря, на фотках ват ронг хан выглядит гораздо лучше.
белый храм - по сути, арт-объект тайского художника чалемчая кхоситпхипхата (chalermchai kositpipat), с картонной версией которого можно даже сфоткаться.
чалемчай начал возводить wat rong khun в конце 90-х. и если главный храм (убосот) вроде как завершён, то храмовый комплекс продолжают возводить и по сей день (всего должно быть 9 построек).
проект полностью независимый. строительство происходит за счёт собственных средств художника, включая вырученные деньги за посещение храма (а туристов тут хоть отбавляй), а с недавних пор - ещё и за счёт пожертвований.
кстати, у белого храма был предшественник - одноимённый храм, который находился на этом месте, до 90-х годов смог дойти только в виде руин, поэтому чалемчай взялся возводить новый.
название wat rong khun переводится отнюдь не как белый, а как храм пальмовой горы - это название белый храм (как и его предшественник) получил по имени одноимённой речушки rong khun.
стены храма и прочих белых построек (есть тут и золотые, в кадр не попавшие) сделаны из скульптурного бетона, поверх которых - белая краска, а в некоторых местах ещё и осколки зеркал.
внутри, на первый взгляд, традиционная тайская храмовая роспись, но если присмотреться, буддийской символики тут минимум, в основном - поп-культурные образы: какие-то комиксные супергерои, пинхэд, космические истребители, майкл джексон и прочий трэш; чалемчай изобразил даже знаменитый полёт в небоскрёбы 11 сентября. больше всего это похоже на обои в детской комнате.
внутри фоткать запрещено (нашёл несколько фоток в инете). все прочие художественные работы чалемчая выглядят так же, как и внутрихрамовая роспись - напоминает эзотерические картины, которые продаются на московском арбате.
вне стен храма китча не меньше. те же ссылки на поп-культуру, но уже в скульптурной форме.
например, под мостом есть арт-объект в виде протянутых кверху гипсовых рук - будто сцена фильма про зомби, и среди человеческих можно заметить несколько, похожих на руки хищника. а на деревьях висят гипсовые головы (кажется, отсылка на богиню кали), среди которых есть голова хэллбоя.
дорожные конусы с красными черепами (может, red skull из тех же marvel) - то немногое, что показалось симпатичным.
золотой треугольник
следующая остановка - т.н. золотой треугольник.
самый север таиланда. от чиангмая - 250 км. междуречье меконга и руака, известное как золотой треугольник, ещё совсем недавно было территорией, на которой орудовали опиумные воротилы (подробнее - в конце), а золотым треугольник был, потому что опиум - это местное золото.
туристическая часть треугольника сконцентрирована в городке соп руак (sop ruak) - тот стоит на месте слияния меконга и руака, с берегов которых просматриваются границы лаоса и мьнямы (ну, фактически даже не мьнямы, а шанского государства - эта часть мьянмы правительству вроде как не подконтрольна).
минутка топонимики: на многих картах локация отмечена как ban sop ruak - приставка ban говорит о том, что номинально соп руак всё-таки не город, а деревня. название можно перевести как "где встречает руак" (sop по-тайски означает "встретить друг друга"). а вот о происхождении названия руак выяснить ничего не удалось.
будда на лодке
самое интересное в соп руаке - 16-метровая золотая статуя будды, посаженная на 90-метровую лодку-постамент. надо сказать, отдельно от лодки статуя воспринималась бы как опостылевшая, но в таком воплощении смотрится очень даже свежо.
лодка называется - rua kaew kusoltham, или стеклянная лодка кусолтама; кусолтам - как я понял, фамилия основателя тайско-китайского фонда по спасению зверюшек, на средства которого был возведён "лодочный будда".
у самой статуи названий несколько: туристическое golden triangle buddha, которое в переводе не нуждается, а также phra chiang saen si phaendin и phra buddha nawa lan tue - это два сокращённых варианта более забористого phra buddha nawa lan tue chiang saen si phaendin chaloem phra kiat.
попробуем съесть слона по частям. phra chiang saen si phaendin, где phra означает принадлежность к святыне, chiang saen - древнюю столицу, а si phaendin - т.н. "четыре правления", эпоха четырёх великих королей таиланда (рама первый, с которого началась династия чакри, и ещё три рамы в хронологическом порядке - в общей сложности рамы сидели на троне меньше века - с 1782 по 1851 гг).
chiang saen – это первая столица средневекового тайского королевства ланна, или ланнатай (дословно название королевства можно перевести как миллион рисовых полей), почти 5 веков (с конца 13-го по 18-й) занимавшее земли, на которых сейчас находится современный северный таиланд (после чиангсаена столица перешла в чианграй, а затем - в чиангмай). сейчас chiang saen – небольшой приграничный город на меконге в 8 км к югу от sop ruak.
название phra buddha nawa lan tue отсылает к статуе будды, которая была установлена ещё во времена того самого королевства ланнатай. среди аборигенов ходит легенда, что где-то здесь, посреди меконга, находился храмовый островок с огромной статуей будды (phra chao lan tue). размеров и массы будда был таких, что пришлось тому однажды уйти под воду. в 20-м веке дно меконга было основательно исследовано, и даже были найдены предположительные фрагменты той самой святыни, но обнаружить будду целиком пока что ни у кого не получилось. а лодочный будда - это посвящение утраченному в водах меконга.
заплыв по меконгу
на причале возле статуи нас погрузили в деревянную многоместную лодку и отправили в коротенький заплыв по меконгу вдоль тайско-лаосской границы. на той стороне можно увидеть казино kings romans (которое с короной) - там заведует китайская мафия; эта часть лаоса полностью перешла в китайское управление, поэтому посёлок вокруг казино сильно контрастирует с трущобным лаосом - помимо казино, посёлок славится шикарными отелями, рестиками и борделями.
лодка причалила к лаоскому берегу - к острову don sao (done xao). здесь находится рынок-барахолка, где почти за бесценок продают локальные безделушки (тряпьё, сумки и прочий хлам). я купил супердешёвую (рублей за 400) треногу для камеры (фиксатор оказался неисправным, так что продал потом на авито за те же деньги) и какие-то лечебные мази (аналоги вьетнамских звёздочек).
на самом деле, донсао - это даже не остров, а специальная административная единица лаоса, ограниченная лишь территорией рынка, и любой турист здесь может находиться без визы.
в одной палатке туристам предлагали на розлив экзотическую алкашку. из трёхлитровых склянок со спиртом на туристов мутными белёсыми глазами смотрели разные жабы, змеюки, черепахи и даже небольшой броненосец. азиат, предлагавший хапнуть микстуры из черпачка, ехидно приговаривал - "мужское здоровье" (вот с их мизерными хуями только о нём и думать). пить я ничего не стал.
деревня аборигенов
последний пункт вылазки - деревушка аборигенов (которую мы посмотрели буквально краем глаза). одна из туристических приманок северного таиланда - это горные племена, самое известное среди которых - племя каренов, или длинношеих женщин (те, что с кольцами на шеях).
нас, правда, отвезли в гораздо менее популярную - то ли в деревню акха / akha tribe village (тут таких не менее пяти штук), то ли в yao lu mien village. хижины на сваях, повсюду деревянные члены. тургиды завозят сюда ради галочки, плюс чтобы турист оставил деньжат на местной барахолке.
обратно в чиангмай - 4,5 часа дороги.
история золотого треугольника
междуречье меконга и руака ещё совсем недавно было территорией, на которой орудовали опиумные воротилы. на тайской стороне опиумпром просуществовал до начала 90-х прошлого века. но в основном его производство было сконцентрировано в мьянме (тогда - бирма), производство опиума для нищей страны тогда было основным источником ввп. мьянма до сих пор считается вторым по величине производителем опиума в мире (после афганистана), а во второй половине 20-го века удерживала первенство - в 90-е у неё получалось производить около половины мирового опиума.
оптимизировать опиумную бирманскую промышленность предложили китайцы - сторонники гоминьдана, бежавшие от режима коммунявых в середине прошлого века. здесь гоминьдановцы пришли на помощь угнетённому аборигенному народу шан (родственные тайцам и бирманцам), которые, как и многие другие этноменьшинства бирмы, планировали отделиться от бирманцев, но не имели для этого достаточных ресурсов. гоминьдановцы предложили шанам наладить на своих территориях опиумную промышленность, а на вырученные деньги шаны смогли бы поддерживать сепаратистское движение (к концу 20-го века в одном только в шанском районе бирмы насчитывалось 17 этносепаратистских группировок). кроме административного ресурса, гоминьдановцы помогали шанам военной силой, т.к. на шанов тогда напирали коммунявые. в свою очередь, гоминьдановцы за счёт того же опиумпрома планировали наращивать собственную экономическую и военную мощь, чтобы потом свергнуть режим мао дзе дуна.
к 70-м в опиум-центре были занято около 50 тыс человек. крышу бизнесу обеспечивали, в частности, индийские повстанческие группировки и коррумпированные тайские чинуши.
лидером опиумпрома был юный гоминьдановский генерал (можно сказать, опиум-генерал) чжан шифу (zhang qifu), позже ставший известным как кхун са - помесь китайца и шана. родился он как раз на шанских землях. первое имя - чжан шифу - китайское, второе - шанское, кхан су (можно перевести как процветающий принц). после побега с материкового китая на историческую родину кхун са то примыкал к сепаратистам (шанам), то заручался поддержкой бирманского правительства (чтобы увеличить ресурсы своей армии), то враждовал с остатками гоминьдановцев. по сути, преследовал только свои шкурные интересы.
руководить опиумным синдикатом кхун са начал в середине 60-х (штаб-квартира находилась на севере таиланда). после нескольких взлётов и падений к 80-м годам у кхун са имелась личная 20-тысячная армия (армия монгтай), которая оказалась вооруженной даже лучше, чем правительственная армия бирмы.
опиумный синдикат был ликвидирован тайской армией в начале 90-х. а кхун са решил сдаться бирманским властям - у него был договорняк с правящей верхушкой, так что, сдав всех своих подельников (причём уже не в первый раз - всё-таки большинство сторонников кхун са были дурачками-идеалистами, тогда как кхун са был скорее приверженцем принципов риал политик, опиум-генерал отправился на покой (с кучей денег и небольшим гаремом). бирманские власти предоставили опиум-генералу возможность легализоваться - свои накопления тот пустил уже не на поддержку сепаратистов, а на новые бизнес-проекты, главным образом, в области строительства и добычи ископаемых. сейчас его отпрыски - самые заметные бизнесмены мьянмы. кхун са умер своей смертью 6 лет назад в 72-летнем возрасте. бывшая штаб-квартира в бирме - теперь музей. недавно там установили памятник.
опиумпром, хоть и стал теперь делом куда более рискованным (сейчас по тайским законам за участие в таком полагается расстрел), но никуда не делся. равно как и освободительная борьба этноменьшинств на территории мьянмы, в частности у шанов теперь есть своё непризнанное государство.