белый храм, золотой треугольник, лодочный будда

таиланд: провинция чианграй

первая половина января 2012-го. вылазка из чиангмая в провинцию чианграй (на самый север) в рамках 30-дневного трипа по таю. предпоследний день трипа.

обзор поста (примерно 2600 слов / шесть страниц текста):
- про вылазку;
- мэкачан - самые горячие источники в тае;
- арогаясала - недострой-заброшка спа-курорта в кхмерском стиле а-ля ангкор ват;
- ват рон кхун - тот самый белый храм;
- золотой треугольник - на стыке границ тая, мьянмы и лаоса;
- лодочный будда - 16-метровая золотая статуя будды на лодке-постаменте;
- заплыв по меконгу - на лодке вдоль тайско-лаосской границы, рынок don sao, лавка с сивухами из экзотических зверюшек;
- деревушка аборигенов;
- опиумный синдикат генерала кхун са - немного об истории золотого треугольника.

снимал на olympus e-500.

про вылазку на север

отправился с тайским гидом в составе группы (русских не было). пересекли весь чианграй (chiang rai province) от юга до севера.

за день успел посмотреть белый храм (ват ронг кхун / wat rong khun), район золотого (опиумного) треугольника, лаосский рынок, а ещё мимоходом гейзеры мэкачан и аборигенскую деревню. сам город чианграй (название которого носит провинция) не увидел - проехали мимо.

обратно в чиангмай - 4,5 часа дороги.

гейзеры мэкачан

первая остановка - mae kachan hot springs - небольшая площадка с гейзерами посреди асфальта. находятся в 70 км от чиангмая, на полпути к чианграю.

вывески гласят, что здесь находятся самые горячие источники в таиланде (вроде под 90 градусов). есть даже спа-зона. фонтаны оборудованы ваннами с кипятком - в них туристам варят куриные яйца. гейзер, кстати, ненастоящий - струя бьёт из насоса.

сама местность называется mae chedi mai - это не населённый пункт, а что-то типа муниципалитета. chedi mai с тайского переводится как новая пагода/чеди, а mae - распространённая приставка в тайских топонимах - как река/исток реки (одноимённая река протекает где-то вдоль северной границы муниципалитета).

заброшка курорта в кхмерском стиле

в паре сотне метров от фонтанов находится недострой-заброшка термального спа-курорта. по незнанию заброшенные здания можно принять за реплику ангкор-вата - построены они в традиционном кхмерском стиле.

потом прочитал, что у кхмеров так же выглядели не только храмы, но и больницы - такой тип больнично-санаторных построек у них называется арогаясала (arogyasala).

гид нас почему-то сюда не повёл, хотя макушка "спа-храма" была видна отовсюду и странно было со стороны туристов не поинтересоваться, что там находится. в свою очередь, гид предоставил нам всего полчаса на посрать и купить снэков. короче, ни один турист из нашей группы до него так и не дошёл.

когда возвращался от "храма" обратно, умудрился перепутать стоянку автобусов (пейзаж вокруг был неразличим). думал, что автобус уже уехал. а минут через пять сообразил, что стою совсем не там.

товарищи туристы меня хоть и дождались, но таец-гид был в гневе, и очень смешно меня потом отчитывал - типа я тут всех задерживаю и вообще, говно такое, хожу не пойми где. что ж, я ни разу до этого неуравновешенного тайца ещё не видел, так что, выходит, не зря опоздал.

ват рон кхун

следующая остановка - всем известный ват рон кхун (wat rong khun), что на южной окраине чианграя (тот, что город, а не провинция).

честно говоря, на фотках ват ронг кхун выглядит гораздо лучше.

белый храм - по сути, арт-объект тайского художника чалемчая кхоситпхипхата (chalermchai kositpipat). с картонной версией последнего можно даже сфоткаться.

чалемчай начал возводить белый храм в конце 1990-х. и если главный храм (убосот) вроде как завершён, то храмовый комплекс продолжают возводить и по сей день (всего должно быть девять построек).

проект полностью независимый. строительство происходит за счёт собственных средств художника, включая вырученные деньги за посещение храма (а туристов тут хоть отбавляй), а с недавних пор - ещё и за счёт пожертвований.

оказывается, у белого храма был предшественник - одноимённый храм, который когда-то находился на том же месте. до 1990-х тот смог дойти лишь в виде руин, поэтому чалемчай взялся возводить новый.

название wat rong khun переводится отнюдь не как белый, а как храм пальмовой горы - как и предшественник, своё название новый храм получил по имени одноимённой речушки rong khun.

стены храма и прочих белых построек (есть тут и золотые, в кадр не попавшие) сделаны из скульптурного бетона, поверх которых - белая краска, а в некоторых местах ещё и осколки зеркал.

внутри, на первый взгляд, традиционная тайская храмовая роспись, но если присмотреться, буддийской символики тут минимум, в основном - поп-культурные образы: какие-то комиксные супергерои, пинхэд, космические истребители, майкл джексон и прочий трэш; чалемчай изобразил даже знаменитый полёт в небоскрёбы 11 сентября. больше всего это похоже на обои в детской комнате.

внутри фоткать запрещено (нашёл несколько фоток в инете). все прочие художественные работы чалемчая выглядят так же, как и внутрихрамовая роспись - напоминает эзотерические картины, которые продаются на московском арбате и в подземных переходах.

вне стен храма китча не меньше. те же ссылки на поп-культуру, но уже в скульптурной форме. например, на деревьях развешаны разные гипсовые головы (кажется, отсылка на богиню кали), среди которых есть голова хэллбоя.

под мостом есть арт-объект в виде протянутых кверху гипсовых рук - будто сцена фильма про зомби. среди человеческих можно заметить несколько похожих на руки хищника (который the predator).

дорожные конусы и столбики с красными черепами (может, red skull из тех же marvel) - то немногое, что мне показалось здесь симпатичным.

золотой треугольник

следующая остановка - т.н. золотой треугольник.

самый север таиланда. от чиангмая - 250 км. междуречье меконга и руака, известное как золотой треугольник, ещё совсем недавно было территорией, на которой орудовали опиумные воротилы (подробнее - в конце поста), а золотым треугольник был, потому что опиум - это типа местное золото.

туристическая часть треугольника сконцентрирована в городке соп руак (sop ruak) - тот стоит на месте слияния меконга и руака, с берегов которых просматриваются границы лаоса и мьнямы (ну, фактически даже не мьнямы, а шанского государства - эта часть мьянмы правительству вроде как почти не подконтрольна).

минутка топонимики: на многих картах локация отмечена как ban sop ruak - приставка ban говорит о том, что номинально соп руак всё-таки не город, а деревня. название можно перевести как "где встречает руак" (sop по-тайски означает "встретить друг друга"). а вот о происхождении названия руак выяснить ничего не удалось. апдейт: попалась версия о том, что ruak - это старое название реки, которое могло означать бамбук или какую-то его локальную разновидность.

будда на лодке

самое интересное в соп руаке - 16-метровая золотая статуя будды, посаженная на 90-метровую лодку-постамент. надо сказать, отдельно от лодки статуя воспринималась бы как опостылевшая, но в таком воплощении смотрится очень даже свежо.

лодка называется - rua kaew kusoltham, или стеклянная лодка кусолтама. rua kaew переводится как стеклянная/хрустальная лодка, и это, вероятно, метафора про чистоту учения будды. а кусолтам, как я понял, это фамилия основателя тайско-китайского фонда по спасению зверюшек, на средства которого был возведён "лодочный будда". кусолтам же происходит от двух религиозных терминов: kusol, что означает заслугу или благое деяние (в буддийском смысле), и tham - т.н. дхарма (непереводимый термин, под которым следует понимать что-то типа свода учений будды или нравственных устоев). получается, что kusoltham можно перевести примерно как благая дхарма или добродетельная заслуга.

у самой же статуи названий несколько: туристическое golden triangle buddha, которое в переводе не нуждается, а также phra chiang saen si phaendin и phra buddha nawa lan tue - это два сокращённых варианта более забористого phra buddha nawa lan tue chiang saen si phaendin chaloem phra kiat.

попробуем съесть слона по частям. phra chiang saen si phaendin, где phra означает принадлежность к святыне, chiang saen - одну из древних тайских столиц, а si phaendin - т.н. четыре священных места (типа отсылка к ключевым локациям жизни будды). по поводу последней части - si phaendin: у меня здесь изначально был приведён ошибочный вариант перевода, который получил популярность в западных источниках (тут оказалось, что phaendin - это омоним, у которого может быть два разных перевода - и земля, и правление).

вот первоначальный вариант, то есть ошибочная версия перевода: si phaendin - это т.н. "четыре правления", эпоха четырёх великих королей таиланда (рама первый, с которого началась династия чакри, и ещё три рамы в хронологическом порядке - в общей сложности рамы сидели на троне меньше века - с 1782 по 1851 гг).

а этот вариант уже достоверный: si phaendin - означает т.н. "четыре священных места" (что-то типа духовных центров буддизма); это земля лумбини (здесь будда родился), земля бодхгая (там его постигло просветление), земля сарнатх (где случилась первая проповедь), земля кушинагар (где будда достиг т.н. паринирваны - ухода в потусторонние миры). напрашивается параллель со священными землями у христозных, у них таких земель - три штуки (троичная же структура кажется как будто бы даже более гармоничной): вифлеем (там иисус родился), назарет (там у него пришёлся период взросления и первых проповедей), иерусалим (эдакая кульминация миссии христа).

для тайских буддистов концепция "четыре земли" - это что-то типа карты духовного пути. статуя же лодочного будды выступает символическим воплощением четырёхземельной концепции, то есть на лодке будда восседает не просто так - здесь он символизирует переправу через океан сансары (круговорот страданий), и выступает таким образом проводником на пути к просветлению. вспомнил, что в бангкоке, мне попался целый лодочный храм (wat yannawa) - он, вероятно, тоже про это. и тут снова параллель с христианской (здесь уже православной) символикой, а именно с распространёнными в россии храмами "корабельной" планировки - последние символизируют спасение/преодоление в бурных водах мирской жизни, то есть примерно то же самое.

возвращаясь к расшифровке phra chiang saen si phaendin, вторая его часть - chiang saen - это отсылка к первой столице средневекового тайского королевства ланна, почти пять веков (с конца 13-го по 18-й) занимавшего земли, на которых сейчас находится современный северный таиланд (после чиангсаена столица перешла в чианграй, а затем - в чиангмай). сейчас chiang saen - небольшой приграничный город на меконге в 8 км к югу от деревни sop ruak.

наконец, оставшаяся часть названия монумента - phra buddha nawa lan tue - отсылает к статуе будды, которая могла быть установлена ещё во времена того самого королевства ланна. среди аборигенов ходит легенда, что где-то здесь, посреди меконга, находился храмовый островок с огромной статуей будды - phra chao lan tue. размеров и массы будда был таких, что пришлось тому однажды уйти под воду. в 20 веке дно меконга было основательно исследовано, и даже были найдены предположительные фрагменты той самой святыни, но обнаружить будду целиком пока что ни у кого не получилось. получается, лодочный будда - это такое посвящение утраченному в водах меконга.

перевести phra buddha nawa lan tue можно как 9-милллионный тяжёловесный будда, или будда девяти миллионов кати. в свою очередь, кати (ka-tee) - это устаревшая мера веса, которая когда-то давно была в ходу в этом регионе (здесь она скрыта под термином tue, означающим массу или же нечто массивное). один кати равнялся примерно 600 граммам. то есть затонувшая статуя должна была весить около 5,400 тонн (это вес примерно 30 единиц синих китов или три четвёртых веса эйфелевой башни). очевидно, это такое поэтическое преувеличение. число же 9 в тайско-ланкийской версии буддизма считается сакральным - это типа 3 на 3; тройка же, как и у нас, сама по себе уже несёт целую кучу сакральности (у буддистов это - т.н. триратна, три драгоценности в виде будды, дхармы и сангхи), ну а девятка это уже получается такая абсолютная духовная завершённость. короче, 9 - это про божественную мощь и полноту мироздания - девять небес, девять качеств будды и что-то наверняка ещё. тут, кстати, напрашивается очередная параллель с христианским символизмом, а именно с девятью ангельскими чинами (серафимы, херувимы, архангелы и пр.) и девятью плодами святого духа (любовь, мир, милосердие и пр.).

заплыв по меконгу

на причале возле статуи нас погрузили в деревянную многоместную лодку и отправили в коротенький заплыв по меконгу вдоль тайско-лаосской границы. на той стороне можно увидеть казино "kings romans" (которое с короной) - там заведует китайская мафия. эта часть лаоса полностью перешла в китайское управление, поэтому посёлок вокруг казино сильно контрастирует с трущобным лаосом - так, помимо казино, посёлок славится шикарными отелями, рестиками и борделями.

лодка причалила к лаосскому берегу - к острову don sao / done xao (переводится как остров отдыха). здесь находится рынок-барахолка, где почти за бесценок продают локальные безделушки (тряпьё, сумки и прочий хлам). я купил там супердешёвую (рублей за 400) треногу для своей камеры (фиксатор оказался неисправным, так что продал потом на авито за те же деньги) и какие-то лечебные мази (аналоги вьетнамских звёздочек).

на самом деле, донсао - это даже не остров, а специальная административная единица лаоса, ограниченная лишь территорией рынка, и любой турист здесь может находиться без визы. так что формально я таки побывал ещё и в лаосе, однако в список посещённых стран, включать его, конечно, не буду.

в одной палатке туристам предлагали на розлив экзотическую алкашку. из трёхлитровых склянок со спиртом на туристов мутными белёсыми глазами смотрели разные жабы, змеюки, черепахи и даже небольшой броненосец панголин. азиат, предлагавший хапнуть микстуры из черпачка, ехидно приговаривал - "мужское здоровье" (вот с их мизерными хуями только о нём и думать). пить я ничего не стал.

деревня аборигенов

последний пункт вылазки - деревушка аборигенов, которую мы посмотрели буквально краем глаза.

одна из туристических приманок северного таиланда - это горные племена, самое известное среди которых - племя каренов, или длинношеих женщин (те, что с кольцами на шеях). нас, правда, отвезли в гораздо менее популярную - предположительно, в деревню народа акха (akha tribe village); тут таких должно быть не менее пяти штук. хижины на сваях, повсюду деревянные члены. тургиды завозят сюда ради галочки, плюс чтобы турист оставил деньжат на местной барахолке.

сама же провинция может похвастаться самым большим этноразнообразием среди всех прочих - в регионе насчитывается около дюжины этнических групп. на первом месте, само собой, тайцы (тай-юань), на втором - те самые акха.

история золотого треугольника

междуречье меконга и руака ещё совсем недавно было территорией, на которой орудовали опиумные воротилы. на тайской стороне опиумпром просуществовал до начала 1990-х. но в основном его производство было сконцентрировано в мьянме (тогда - бирма), производство опиума для нищей страны тогда было чуть ли не основным источником ввп. мьянма до сих пор считается вторым по величине производителем опиума в мире (после афганистана), а во второй половине 20 века удерживала первенство - в 1990-е у неё получалось производить около половины мирового опиума.

оптимизировать опиумную бирманскую промышленность предложили китайцы - сторонники гоминьдана, бежавшие от режима коммунявых в середине прошлого века. здесь гоминьдановцы пришли на помощь угнетённому аборигенному народу шан (родственные тайцам и бирманцам), которые, как и многие другие этноменьшинства бирмы, планировали отделиться от бирманцев, но не имели для этого достаточных ресурсов. гоминьдановцы предложили шанам наладить на своих территориях опиумную промышленность, а на вырученные деньги шаны смогли бы поддерживать сепаратистское движение (к концу 20 века в одном только шанском районе бирмы насчитывалось 17 этносепаратистских группировок). кроме административного ресурса, гоминьдановцы помогали шанам военной силой, т.к. на шанов тогда напирали коммунявые. в свою очередь, гоминьдановцы за счёт того же опиумпрома планировали наращивать собственную экономическую и военную мощь, чтобы потом свергнуть режим мао дзе дуна.

к 1970-м в опиум-центре были занято около 50 тыс человек. крышу бизнесу обеспечивали, в частности, индийские повстанческие группировки и коррумпированные тайские чинуши.

лидером опиумпрома был юный гоминьдановский генерал (можно сказать, опиум-генерал) чжан шифу (zhang qifu), позже ставший известным как кхун са - помесь китайца и шана. родился он как раз на шанских землях.

первое имя - чжан шифу - китайское, второе, которое можно считать титульным, - кхун са - шанское. перевести кхун са можно как процветающий принц/князь, благородный воин или принц-воин.

после побега с материкового китая на историческую родину кхун са то примыкал к сепаратистам (шанам), то заручался поддержкой бирманского правительства (чтобы увеличить ресурсы своей армии), то враждовал с остатками гоминьдановцев. однако, по сути, преследовал только свои шкурные интересы.

руководить опиумным синдикатом кхун са начал в середине 1960-х (штаб-квартира находилась на севере таиланда). после нескольких взлётов и падений к 1980-м годам у кхун са имелась личная 30-тысячная армия (армия монгтай), которая оказалась вооруженной даже лучше, чем правительственная армия бирмы.

опиумный синдикат был ликвидирован тайской армией в начале 1990-х. кхун са решил сдаться бирманским властям - у него был договорняк с правящей верхушкой, так что, сдав всех своих подельников (причём уже не в первый раз - всё-таки большинство сторонников кхун са были дурачками-идеалистами, тогда как кхун са был скорее приверженцем принципов риал политик), опиум-генерал отправился на покой (с кучей денег и небольшим гаремом). бирманские власти предоставили опиум-генералу возможность легализоваться - свои накопления тот пустил уже не на поддержку сепаратистов, а на новые бизнес-проекты, главным образом, в области строительства и добычи ископаемых. сейчас его отпрыски - самые заметные бизнесмены мьянмы.

кхун са умер своей смертью шесть лет назад в 73-летнем возрасте. бывшая штаб-квартира в бирме - теперь музей. недавно там установили памятник.

опиумпром, хоть и стал теперь делом куда более рискованным (сейчас по тайским законам за участие в таком полагается расстрел), но никуда не делся. равно как и освободительная борьба этноменьшинств на территории мьянмы, в частности у шанов теперь есть своё непризнанное государство.