ай-петринская канатка, таракташская тропа, пешком до ялты

крым, юбк: от ай-петри до ялты

вторая половина октября 2020-го. вылазка из ялты в рамках 36-дневного трипа по крыму (с захватом тамани). день десятый.

обзор поста (примерно 1600 слов / четыре страницы текста):

• про вылазку;
• айпетринская канатка;
• гора ай-петри - топонимика, геология, воздушный мост, кресты;
• яйла - плато на горе;
• ялтинская пещера;
• реликтовая роща;
• посёлок охотничье - про заброшенную мачту ветряка в самом высокогорном посёлке крыма;
• таракташская тропа - отрезок пути через заповедник, 3,5-километровая тропа-терренкур;
• терренкуры - про ялтинские тропы здоровья и основоположника российской климатотерапии владимира дмитриева;
• таракташский хребет - скалы-останцы с фактурным рельефом-гребнем;
• пешком до ялты - последние 5,5 км от водопада учан-су до самого хостела.

снимал на xiaomi redmi note 7.

про вылазку

выбрался к ай-петри, а в итоге получилась 15-километровая прогулка до самой ялты (примерно на 7 часов). это я потом прошёлся по ай-петринскому плато, заскочил в пещеру, далее - вдоль таракташского хребта, и под конец - петляния в сумерках сквозь лес и по оврагам. но так как подъёмов на пути почти не было - только спуски, то прогулку можно считать почти что лайтовой.

три дня выжидал подходящей погоды - чтобы светило солнце и не было ветра (обычно тут всё наоборот, а нередко и туман в придачу; на ай-петри, кстати, приходится максимальное количество туманных дней в крыму), и таки дождался.

посещать ай-петри лучше осенью, когда турпоток сходит на нет. во-первых, на вершине убирают аттракцион в виде подвесного моста между ай-петринскими скальными зубцами, так что смотровые в этот раз были без толп. во-вторых, никаких очередей на канатку (в фотоотчётах тех, кто приехал сюда в разгар сезона, давилка как в час пик у метро "выхино"). ну и в-третьих, не будет южных зазывал и торгашей (многие пишут, что в сезон разный сброд атакует туристов с предложениями спуститься по зиплайну, покататься на квадроциклах, лошадках и т.д.).

канатка

из центра ялты до станции канатки - которая "мисхор" - добрался на маршрутке. 45 руб / 0,6 долл, в пути - около часа. 15-минутный подъём на канатке обошёлся мне в 400 руб / 5 долл (билет в обратную сторону стоит столько же). на пути к вершине - одна пересадка.

виды из кабинки - никакие. все кабины при этом с мутными жёлтыми окнами. может, это такая спецзащита для глаз в снежную пору - чтоб сетчатку не выжгло.

с точки зрения инженерных решений, канатка уникальная. во-первых, создавалась она 20 лет - была завершена только в 1988-м. во-вторых, перегон от подножия горы средней станции до вершины не имеет промежуточных опор (1670 метров канатов, подвешенных в воздухе) - это чтобы не разрушать скалы. у отрезка третье место в топе безопорных пролётов в условной европе; первое - у немецкой райтеральпе (в верхней баварии), второе - у грузинского хуло (в аджарии).

над павильоном станции канатки (которая на вершине) тоже постарались - хороший образец советского модернизма. похожа на скошенное по форме здание атс. в горный пейзаж вписалась отлично. найти автора не удалось; вероятно, разработка какого-то профильного проектного института.

ай-петри

высота ай-петри - примерно 1230-1234 м. кстати, ай-петринские вершины не входят даже в двадцатку высочайших точек на полуострове. первое же место в топе - у высоты роман-кош (1545 м), находится гора где-то между ялтой и алуштой.

как и большинство крымских гор, ай-петри представляет собой гигантский коралловый риф - когда-то очень давно полуостров был скрыт под водой. на свет божий вся эта красота поднялась несколько миллионов лет назад в результате сдвига тектонических плит.

название ай-петри - это мутировавшее греческое агиос пэтрос; в переводе на русский - святой пётр. назван так в честь средневекового греческого то ли монастыря, то ли храма, от которого сейчас уже ничего не осталось.

на одном из айпетринских зубцов установлен деревянный крест: он то ли в честь погибших здесь альпинистов, то ли просто декорация - говорят, остался после съёмок позднесоветского говорухинского серика "в поисках капитана гранта" (ай-петри выступала там в роли южноамериканских анд).

подвесные тропы между зубцами доступны только с середины весны до середины осени. за проход по таким в этом году брали 500 руб.

яйла

ай-петри - это ещё и ай-петринская яйла (на крымскотатарском yaylaq - высокогорное пастбище), участок горного хребта в виде холмистого нагорного плато с альпийскими лугами.

конкретно ай-петринская тянется почти до самой ялты - примерно 25 км.

из особенностей локации: так как порода под ногами сложена известняком, толща ай-петри примерно на километр проедена пустотами - карстовыми воронками, пещерами, провалами. рек и озёр на плато нет как раз потому, что вся влага сразу же уходит туда - на нижние этажи.

ялтинская пещера

пещер на ай-петринской яйле - больше тысячи. буквально на днях обнаружена ещё одна - глубиной 35 метров, ей присвоили забористое название "имени героев константиновской батареи". туристам пока что доступны только три: трёхглазка, геофизическая и ялтинская. последняя - самая большая.

визит в ялтинскую в сопровождении гида обошёлся мне в 300 руб (3,8 долл).

в целом, тут ок. кстати, уже третья за год пещера: первая была в ливане - пещера джейта гротто; вторая - в турции, пещера каклык.

реликтовая роща

помимо мрачных видов на скальные зубцы в тумане и стелящихся по плату облаков, айпетринская картинка может удивить ещё и своими древесными диковинками: между станцией канатки и смотровой у зубцов находится небольшая реликтовая роща.

здесь, например, растёт клён стевена - крымский эндемик, который встречается только на в горной части полуострова. представленному на фото экземпляру - не менее 250 лет. внутри деревце уже пустотелое.

чуть поодаль находится 1000-летний ягодный тис, но его я из виду упустил.

посёлок охотничье

примерно в двух километрах от станции канатки находится посёлок охотничье - самый высокогорный в крыму, высота тут примерно 1160 метров (чуть ниже, чем ай-петри). как пишут на викимапии, посёлок представляет собой "населённый пункт из самостроя на самом краю плато со стихийным базаром и кафешками". на самом деле, посёлок тут вполне себе официальный - появился он в начале 1970-х. в украине у него был статус горного населённого пункта - в рф таких нет.

въездной стелой посёлка служит мачта ветряка. с лопастями не задалось: говорят, то ли они сломались при монтаже, то ли их просто сдуло. ай-петри, кстати, самая ветреная точка крыма; зафиксированная рекордная скорость ветра здесь - 50 м/с.

установили это инженерное чудо при кравчуке. при большом желании можно забраться как внутрь башни, так и на верхнюю площадку.

слева - яйла, справа - пропасть и облака.

так близко облака доводилось наблюдать только в гонконге - на пиках виктория и лантау.

таракташская тропа

с ай-петри до ялтинского хостела решил добраться пешком. народ на этом участке пути мне почти не встречался - лишь одна организованная группа туристов, которая шла навстречу.

за посёлком охотничье - уже охраняемая заповедная зона. есть даже предупреждающие таблички, пугающие штрафом за прогулки без пропуска. у меня, конечно, никакого пропуска не было, а мимо кордона я постарался пройти незамеченным.

пейзажи менялись каждые полчаса. видовые точки здесь, пожалуй, даже лучше, чем на ай-петри.

большая часть пути пролегала по таракташской тропе. 3,5-километровая тропа-терренкур начинается за посёлком охотничье и тянется вдоль хребта таракташ (о нём будет ниже); перепад высот здесь - до 600 метров.

терренкуры

про местные терренкуры - тропы здоровья - стоит рассказать подробно.

таракташская тропа проложена в конце 19 века членами крымско-кавказского горного клуба под предводительством ялтинского врача владимира дмитриева. в крым тот пожаловал по туберкулёзным делам - когда хворь почти одолела (ему на тот момент было 28), однако крымская природа якобы помогла товарищу воскреснуть. лечебная программа состояла в основном из регулярных прогулок по сосновым склонам - благотворное влияние на лёгкие достигалось за счёт фитонцидов крымской сосны и разреженного горного воздуха. что называется - целебный климат.

исцелившись от недуга, дмитриев принялся популяризировать свой метод, позиционируя локацию как естественный природный ингаляторий для лёгочных больных и сердечников. в течение примерно трёх лет на склонах ялтинских гор образовалась сеть из четырёх троп-терренкуров: штангеевская, таракташская, боткинская и ставрикайская; местные их называют ялтинским кольцом здоровья. ни по одной из них, кроме таракташской, пока не ходил.

штангеевскую тропу (названа в честь другого ялтинского врача - фёдора штангеева), которую проложили до таракташской, среди крымоведов почему-то принято считать самой первой туристской тропой как в россии, так и в мире. на самом деле, первые туристические (в плане - маркированные специально для туристов) аналогичная маршрутная тропа появилась в 1819 году в сша - то была тропа на гору вашингтон (crawford path to mount washington). первой же в европе следует считать тропу-терренкур в немецком шварцвальде (schwarzwaldverein) - проложена в 1860-х.

возвращаясь к дмитриеву, товарищ считается основоположником российского климатолечения (климатотерапии), а также одним из тех, кому ялта (если не весь юбк) обязана своей курортной направленностью. помимо прочего, дмитрий обкатывал здесь экспериментальные методики лечения молоком, кефиром, виноградом (ампелотерапия). на юбк в совокупности проживёт около 37 лет, скончается в 65 от сердечного приступа.

таракташский хребет

на крымскотатарском таракъ таш означает каменный гребень.

массив выглядит как изогнутая каменная стена - метров под тридцать высотой с чередой скал-останцев в виде округлых пластин с ребристой плоскостью, будто их расчёсали гребнем.

столь эстетичная фактурность - результат многовекового выветривания известняковой породы: природа сточила всё мягкое, оставив только самые прочные участки. у меня была версия, что морфология аналогична той, что у североуральских останцев маньпупунёр - там то, что выветрилось, было одной породой, а то, что осталось в виде каменных столбов, - другой. но нет: у таракташских - всё тот же крымский известняк; это он такой из-за своей неоднородности.

пешком до ялты

спускался у пересохшего и при этом вроде как самого высокого в крыму водопада учан-су (на тюркском означает летящая вода, или тупо водопад) - там, где начинается штангеевская тропа.

внизу, у рестика "учан-су", была автобусная остановка, но, судя по расписанию, последний автобус уже ушёл. карта показывала, что впереди - петляющая трасса, и путь по ней будет долгим. так что решил сократить его по лесу.

лесная прогулка получилась довольно-таки стрёмной: кругом овраги, земля усыпана листьями, скользко, тропок не видно. вдобавок стремительно темнело. в лесу - никого. gps, само собой, ничего не показывал. а из-за шума речушек сориентироваться, где выход к дороге, было невозможно.

сэкономить время у меня, видимо, не получилось. из леса вышел уже во мраке. оказался в селе куйбышево (крымскотатарское название - исар), в котором преобладали основательные таунхаусы, вероятно, очень крутых ребят - и вряд ли это крымчане. к цивилизации выполз через зоопарк, а дальше по улице кирова до самого хостела в ялте. от водопада учан-су - это 5,5 км, от ай-петри - примерно 15.