архимедовы ванны, сталинская обзорка, перемыкинские дачи

россия, краснодарский край, сочинский район: орлиные скалы, агурские водопады, гора большой ахун

середина октября 2024-го. хайкинг к орлиным скалам, агурским водопадам и горе ахун. вылазка из сириуса в рамках 12-дневного трипа по западной части абхазии, сочинской ривьере и южным столицам россии. 5-й день трипа.

обзор поста (примерно 1900 слов / четыре страницы текста):

• про вылазку;
• орлиные скалы - горная тропа, слоистый известняк, прометей;
• агурские водопады - верхний водопад, архимедовы ванны, река агура;
• на ахун - подъём на пик большой ахун;
• немного про сам ахун - этимология, три пика, антиклинальная складка;
• ахунская башня - сталинская обзорка;
• руины рестика - заброшка ресторана "ахун";
• спуск до малого ахуна - петляния на пути, тисовая роща;
• перемыкинские дачи - группа раскинувшихся на склонах большого ахуна дореволюционных дач картавцева, новицкого и квитко.

снимал на redmi note 13 pro 5g.

про вылазку

хайкинг занял примерно 5,5 часов. прошёл тропой до орлиных скал (125 м над уровнем реки), затем спустился к агурским водопадам, далее двинул на пик большой ахун (663 м над уровнем моря), где сталинская башня-обзорка. от входа в природный парк до финальной точки в красном штурме намотал примерно 17-18 км (это не считая прогулки по мацесте).

единственная полноценная горная прогулка в этом трипе. была ещё мысль рвануть через день к белым скалам, что за посёлком красная воля, но после этой прогулки аппетит к горным вылазкам у меня был удовлетворён как минимум на неделю вперёд.

орлиные скалы

стартанул из мацесты. тропа начинается за посёлком (есть также путь из агурского ущелья). там же - касса сочинского нацпарка. на входе попросят 200 руб (2 долл). обойти - никак (кругом овраги и густые заросли).

за что берут деньги - непонятно. тропа не сказать чтоб сильно обустроенная. вначале древняя бетонка в гору (примерно 1 км), на пути буквально пара инфощитов и беседки у главного здесь инстаобъекта - 5-метровой скульптуры прометея (1998). как по мне, без них здесь было бы куда лучше. русский же турист прётся, кажется, исключительно для фотосессии на фоне прометея. а так, хорошо было бы открыть сбор, чтоб всё это постсоветское говнище вывезти наконец в какие-нибудь армянские дворики - на такое и копеечку было бы не жалко.

прометея, кстати, поставили сюда из-за того, что, по легенде, орлы (а скалы тут орлиные) клевали товарища именно здесь.

путь на обзорку довольно-таки изматывающий (тропа в большей степени оздоровительная, нежели чем красивая), топать сюда - минут 40-50 (1,3-1,5 км). наверху же тропа пологая. награда - роща краснокнижных пицундских сосен.

самих скал отсюда почти не видать. нормальный обзор на них открывается только с подвесного моста (примерно 120 метров над рекой) - он здесь типа коммерческий аттракцион, а не переправа. но так как уже несезон, оба выхода к мосту был закрыты. прогулка по мосту обходится туристам в 1500-2000 руб (я лично больше чем с 500 руб за такое удовольствие расстаться был бы не готов).

впрочем, те же скалы доступны для обзора прямо под ногами - той же породой из белого слоистого известняка выстлана дорога до самых водопадов.

со смотровых у скал открываются виды на пик большой ахун, отсюда же виднеется та самая 30-метровая ахунская башня - к ней (но не на неё) поднимусь тоже. кстати, тот пик - самая высокая точка в пределах сочинской ривьеры - 663 м над уровнем моря.

погода между тем шикарная - на градуснике плюс 21 (15-18 было бы самое то). никакого гнуса. народа минимум.

агурские водопады

на спуске после орлиных скал следует 10-километровая горная река агура с каскадом из трёх водопадов. посмотрел только верхний (он вроде бы самый эффектный), так как спускаться до нижних не хотелось - мне ещё предстояло подниматься на ахун. здесь же где-то должны быть карстовые пещеры-шкуродёры, но это уже на любителя.

зато удалось посмотреть верхний водопад с точки, где начинается водосброс, то есть с уступа.

встать на водопад можно в локации, обозначенной на картах как "архимедовы ванны" - там в известняке образовались своего рода купели, которые заполняются водой.

высота водопада - 21 метр.

от прометея до обзорки на верхний водопад - 1,4 км.

на ахун

тропа на ахун начинается за речкой агура. переход по камням на мелководье (нужно сделать буквально три шага). далее наверх протоптаны несколько троп - часть с резким набором высоты и одна пологая; я выбрал последнюю. при этом большая часть пути - крутой подъём в гору.

топать до вершины примерно 2,5 км (набор высоты - около 280-300 м). у меня на подъём ушло чуть больше часа.

все встретившиеся по пути туристы шли обратной дорогой (один паренёк был даже в кроксах) - она куда проще.

немного про ахун

пик большой ахун (663 м) - один из трёх пиков ахунского массива, горного хребта, растянувшегося на 5 км вдоль чёрного моря. также у меня будет спуск к пику малый ахун (503 м); а есть ещё пик подахунок (389 м).

геологи определяют ахун как антиклинальную складку (ахунская антиклиналь). этот такой выпуклый изгиб горных пластов, где внутренние слои (ядро) сложены древними породами (юрские известняки), а внешние - относительно молодыми (меловые мергели и глины). структура, типичная для всего региона: молодые складчатые горы кавказа образованы чередованием антиклиналей (складки вверх) и синклиналей (складки вниз). в частности, северо-западная часть кавказа (прибрежная полоса от анапы до туапсе) сложена пластичными породами - известняком, мергелем, глинами - под давлением такие прессуются в характерные складки. ахунская же антиклиналь - случай особый: это одна из крупнейших и наиболее чётко выраженных складок в регионе; структура складки вроде как считается эталонной (типа наглядный пример из учебника).

что касается названия, то ахун - это вроде как один из древних адыгских божков; изначально ахын - покровитель скотоводства. также есть версия, что ахын - производное от греческого понтос ахейнос, то есть море негостеприимное (так у греки называли чёрное море). в свою очередь, ахейнос греки переняли от древнеиранского ахшайна, что значит - тёмный/чёрный. при этом в дореволюционное время и при совках большой ахун носил название большой охун (в частности, ахунский трудовой лагерь назывался охунским), а малый ахун был известен как охунчик.

башня

на вершине большого ахуна с 1936 года стоит 30-метровая смотровая (видовая) башня. построена была, вероятно, чтобы персонально порадовать сталина (подробнее - в позапрошлогоднем посте о мацесте). как бы то ни было, после постройки башню сразу же сделали общедоступной.

сама башня закрыта аж с 2020-го (после удара молнии). сроки реконструкции (или что там затеяли) не обозначены. поэтому наверху почти никого, только две девчушки.

обозревать окрестности с этой высоты можно только с башни, так как из-за деревьев ничего не видать; впрочем, когда был тут 13 лет назад, виды с башни меня не впечатлили - вокруг тупо зелёные холмы.

руины рестика

примерно в километре от башни - заброшенное здание советского рестика "ахун". здание было построено год спустя после ахунской башни. проектировщиком выступил армянский архитектор давид числиев (один из главных архитекторов сочи-мацестинского курорта). умер товарищ в 1970-х (ни разу не был расстрелян, и даже не сидел).

вначале рестик проработал всего лишь один летний сезон (в 1937-м), а потом всё как-то резко пошло по пизде.

ресторан находится в системе курортторга, который не заботится о сохранении здания. в 1938 году ресторан осматривало двадцать комиссий, в 1939-м - одиннадцать, в текущем году - пять, причём две из них приезжали из москвы. но ничего не изменилось. здание, стоившее полтора миллиона рублей, по вине нерадивых хозяев находится на грани полного разрушения. // курортная газета, №227 от 29 сентября 1940 г.

ахунский рестик снова открыл свои двери в 1950-х.

пишут, что в 1990-х "ахун" стал местом воровских сходок и криминальных разборок (можно подумать, что где-то были рестики, у которых судьба сложилась иначе), притом что официально тот вроде как успел закрыться ещё в конце 1980-х.

расположен рестик на высоте 660 метров - для ряда сочиведов это послужило поводом настрочить сотни постов о том, что постройка возвышается на высоте 666 метров (а ещё пишут, что рестик был построен на месте аборигенского кладбона) - типа это всё объясняет.

спуск до малого ахуна

спуститься отсюда можно несколькими путями. я решил двинуть до дачи квятко, что у пляжа "красный штурм" (в тех местах был два года назад); если смотреть на карту, то этот путь кажется кратчайшим.

путь вниз казался мне максимально простым, тем более что часть его пролегает по асфальтовой дороге - 12-километровому шоссе (начинается оно рядом со сталинской дачей "зелёная роща" и ведёт до самого ахуна, где башня). но дважды на пути всё же сбивался. сначала по тупости свернул не там, где нужно: сразу на повороте с трассы двинул не в ту сторону и потом около получаса петлял в лесу, пытаясь выйти на нужную точку (из-за оврагов же это оказалось не так-то просто); в итоге вышел на то же самое место, где сбился. благо навигатор показывал точное местоположение даже в лесу (даже не помню когда ещё такое было).

но то плутание было ещё лайтовым. жесть была, когда дошёл до тисовой рощи - это где руины дачи картавцева. путь сюда занял чуть больше часа (3,5 км - это если не считать отрезка, где я сбился).

сначала разинул рот - красоты-то какие (настоящие джунгли). а потом полчаса матерился как никогда в жизни. до финальной точки по прямой оставалось всего ничего, в метрах ста - уже посёлок (верхушка посёлка совхоза "приморский", где каскад аккуратных коттеджей), но в дебрях рощи нужная тропа была спрятана за зарослями бамбука. вдобавок ещё и стемнело - поди разгляди.

сначала двинул той тропой, которая хорошо просматривалась, но тропа, как оказалось, вела в никуда - точнее, в ловушку зарослей на крутом склоне. здесь, кажется, были все виды жгучих, царапающихся и колющихся растений, какие только могут быть (я же, само собой, в шортах). помимо прочего, мне на ногу уселся какой-то белый паук, которого обнаружил, когда почувствовал, что меня кто-то кусает. потом загуглил: паучок на краснодарских просторах вроде бы появился совсем недавно; к счастью, какой-то безобидный для человека цветочный паук из семейства пауков-бокоходов. ни укус последнего, ни царапины от растений - ни глубоких следов, ни аллергических реакций не оставили.

вниз, к даче квитко и остановке "красный штурм", пришлось спускаться утомительным серпантином через посёлок совхоза "приморский" (3,5 км).

извилистая улица называлась звёздной; предположу, что в новомодных хоромах селятся сплошь селебы. пройти же лесом, как показывала карта, теперь уже нельзя.

перемыкинские дачи

дача картавцева, от которой остался лишь фундамент с фрагментами стен и лестниц (не сделал ни одного кадра, так как фоткать тут особо и нечего, но местные, как оказалось, готовы тащиться сюда специально), была построена в начале прошлого века. как потом выяснил, расположена она в районе географической вершины горы малый ахун (503 м). в те времена на побережье свирепствовала малярия, поэтому все знатные люди возводили свои особняки на высоте 400-500 метров над уровнем моря, хотя построенная в тех же годах дача квитко (андрей квитко - полковник казачьих войск, которому по наследству перешло отцовское богатство), к которой я держал путь, находится в самом низу, почти у самого моря.

вледелец ахунского (охунского) имения - евгений эпафродитович картавцев - банкир, профессор и видный экономист дореволюционной россии, числился действительным статским советником, управляющим крестьянским дворянским поземельным банком, а также членом правления русского судостроительного общества. от скотобольшевиков успел смыться во францию, где спустя 15 лет скончался в 82-летнем возрасте.

свои владения тот сумел облагородить посадками тропической растительности, так что здесь ещё и настоящий дендропарк - с секвойями, гималайскими кедрами, лианами (в 1930 году при обследовании местности было найдено 62 вида растений-экзотов). здесь же вроде как растёт самая большая листопадная магнолия в городе.

в 1920-е в имении располагалась коммуна "спартак", в 1930-е - загородная дача для службистов, в 1940-е - тупо жилой дом; сгорела хата в 1960-х.

кроме дачи картавцева, где-то поблизости до недавнего времени были руины дачи иосифа новицкого (сенатора госсовета и адмирала); тех же годов постройки, но последнюю снесли - как я понял, в ходе строительства тех самых коттеджей (впрочем, утверждать не буду, так как инфу наковырял в комментах разных вк-шных пабликов). среди прочего, как пишут местные, тут жгут и вырубают ценные породы деревьев, включая краснокнижные (сочинцы льют слёзы из-за утери самого крупного в рф экземпляра зантоксилума).

все эти элитные горные дачи (кроме упомянутых трёх дач, были какие-то ещё, но про них почти не пишут) раньше носили название перемыкинских / пермикинских, так как владельцы состояли в т.н. перемыкинском сообществе (некий товарищ перемыкин - кажется, был первым владельцем тех мест); участники задались целью культурного благоустройства хостинского участка сочинской ривьеры - типа строить дачи, дендропарки, сады и прочее.

ну а к даче квитко я попал, когда дорогу приходилось ощупывать фонариком. сама же дача для доступа уже давно закрыта (я не увидел её даже краешком - тут ни одного фонаря), но туда пустят, если договориться с охранником - говорят, рублей за 500.