russia, komi republic: pechoro-ilychsky reserve - mottevchahl mountain | travel-blog #158011

russia, komi republic: pechoro-ilychsky reserve - mottevchahl mountain

Переход от Маньпупунёра до сарая Олега Бородина

россия, республика коми: треккинг от маньпупунёра до перевала дятлова, часть 1

первая половина сентября 2020-го. первая часть 9-дневного группового похода от плато маньпупунёр до перевала дятлова, который у меня был вплетён в 28-дневный трип по верхнему поволжью, северному уралу и республике коми. это пока что мой второй поход (первый двухдневный был в казахстане 6 лет назад).

обзор поста:
- маршрут и заброска;
- несколько слов об участниках похода;
- первые два дня (непоходные), волонтёрский лагерь при заповеднике;
- встреча рассвета на маньпупунёре и сбор грибов;
- день третий - отправление, привал в лагере "вологодская грань", траверс горы печерья-таляхчахль;
- день четвёртый - переход до лагеря "щебёнка", привал в лагере "европа-азия", траверс горы янывондерсяхал;
- горные модули - бесплатные жилблоки для походников;
- пара слов о плоских горах северного урала;
- ночёвка в горном модуле "щебёнка";
- день пятый - горы яныгхачечахль и моттевчахль;
- сарай и могила олега бородина (чудак-отшельник, замёрзший в горах);
- моя бюджетная экипировка, походный инвентарь, разные бытовые нюансы.

снимал на xiaomi redmi note 7.

маршрут и заброска

маршрут пролегал по склонам североуральских гор вдоль границ сразу трёх регионов - республики коми, югры (хмао) и свердловской области. траверс через пологие горы печерья-таляхчахль, янывондерсяхал, яныгхачечахль, моттевчахль (переводы забористых названий местных природных красот будут дальше по тексту).

серьёзных высот на пути не было. за весь поход протопали что-то около 75 км.

заброска на маньпупунёр (горное плато с останцами-исполинами) и эвакуация с перевала дятлова - вертолётом из/в троицко-печорска; туда летели примерно час, обратно - полтора.

походная группа

поход - коммерческий (турконтора "северный урал"), в составе группы из 6 человек, включая меня и гида. чтобы понимать, какая мне попалась компания - на меня косо смотрели, когда я наносил солнцезащитный крем. хотя в целом всё было даже неплохо, и большую часть времени у нас царила атмосфера взаимовыручки. но не рассказать о других участниках, как о персонажах, у меня не получится.

45-летний пермяк - мануальный терапевт, который в конце похода угробил себе колени. добавляло то, что он постоянно травил типичные для бумеров анекдоты, а ещё пару раз пытался распогодить погоду произнесёнными вслух позитивными установками-мантрами ("давайте возьмёмся за руки, закроем глаза и представим, что завтра будет светить солнце"). попутно снимал видосы для какого-то пермского тв (нам он потом отправил лишь первую часть).

слесарь-интроверт лет 50 из челябинска, который пошёл в горы в том числе за тем, чтобы выйти из запоя. добираясь до стопки, его начинало заметно потряхивать. тем не менее его выносливости и эмоциональной гибкости можно только позавидовать. поднимал настроение тем, что то и дело повторял, что "не, мне тут всё очень нравится".

гид - молодая девушка из пензенской области с зашкаливающей заносчивостью на почве того, что сама тут ходит и сама же водит по горам туристов. даст бог, с возрастом эта спесь пройдёт. водит она по уралу как волонтёр, то есть набирается опыта чисто на одном энтузиазме. в заслугу ей будет то, что она сама готовила нам еду, хотя этим должны были заниматься все участники по очереди.

30-летний программист из москвы (точнее один из двух программеров в группе) с признаками задержки психического развития, выражением лица как у брошенного ребёнка и пристрастием к алкашке. я думал сначала, что его наивные приставания к гиду были шутливой формой адаптации к походу и коллективу, но нет. кажется, он может фиксироваться на любом представителе противоположного пола, которого судьба заставила оказаться с ним одной упряжке на длительный период.

ещё один 30-летний программист (снова из москвы), в палатке которого я спал большую часть похода, из этого ряда интересных личностей выбивается, и единственная условная странность его была лишь в том, что путешествует он по большой части только в те города, где проходят матчи его любимой футбольной команды.

с погодой несказанно повезло. по крайней мере, в первые 5 дней: солнце, почти без ветра, 12-15 градусов тепла, и всё это в начале осени. вообще, сентябрь - лучшее время для того, чтобы посетить тайгу: красок больше, гнуса нет, относительно тепло. правда, из-за суровой погоды, водить сюда туристов могут перестать уже в последних числах августа, а наша вылазка в этом сезоне у турконторы была последней.

лагерь у печоры

день 1/9. заброска вертолётом из троицко-печорска на маньпупунёр. группа примерно из 15-20 человек. почти все из них в тот же день улетят обратно. останусь я, слесарь из челябы и пара молодых французов, живущих в москве, - те решили провести на природе ещё сутки, и следующим днём улетят обратно.

первые два дня и две ночи провели в волонтёрском лагере у истока реки печора - это примерно в 5 км от маньпупунёра.

лагерем заведует директор турконторы "северный урал" - дмитрий кириллов. дмитрий - опытный походник, бегун, топит за марафоны, мечтает о присоединении рб к рф. как-то раз с гордостью заявил, что в родной перми он владеет не просто рестораном, а рестораном в виде замка. так-то, дмитрий - типичный советский бумер с массой заёбов на тему преодоления себя, почти маниакального стремления что-то кому-то доказать, и всё это только ради того, чтобы заслужить чьё-то уважение.

update: случайно наткнулся на новость (08.2022) о том, что товарищ недавно прошёл по уголовке - вменили хищение бюджетных средств в особо крупном размере (3,5 млн руб); госконтракт обязывал его использовать вертолёты для авиапатрулирования печоро-илычского заповедника (для обнаружения лесных пожаров), тогда как фактически вертолёты использовались только для транспортировки туристов. 1,5 года в исправительной колонии общего режима и 4 млн руб штрафа.

вспомнил заодно, что тот рассказывал, как в лагерь к ним захаживал сам дмитрий медведев, и тот позволял общаться с ним по-простецки (в том числе обращаться к нему на "ты").

когда в завершение похода мы собрались, чтобы поделиться впечатлениями, дмитрий признался, что полтора дня, которые мы просидели в лагере, тот наблюдал за нами, прикидывая, кому поход будет по силам, а кому - нет. вероятно поэтому четырёх физически более крепких участников запрягли таскать на себе тяжёлые доски-сороковки за просто так (вообще, за поход каждый отдал примерно по 50 тыс. руб). кстати, на сайте турконторы указано, что путь, хоть и не из лёгких, его может преодолеть даже ребёнок; заявленная сложность - 2 балла из 4.

доски же - вот зачем: волонтёры "северного урала" прокладывают здесь пешую экотропу (деревянные настилы на металлических сваях), которая тянется от лагеря почти до самого маньпупунёра (это примерно 5 км). тропу начали прокладывать 4 года назад.

с непривычки ходить по такой тропе не слишком-то удобно - из-за того, что доски уложены не вплотную друг к другу, а с большими промежутками, при движении по тропе приходится сосредотачиваться на том, чтобы не промахнуться и не угодить ногой промеж досок (впрочем, пройдя тропу 4 с половиной раза, споткнуться на ней у меня ни разу не получилось). с другой стороны, благодаря этой тропе не приходится идти по грязи и топям (а этого тут с избытком), спотыкаясь о камни и корни деревьев. да и сама природа меньше страдает от присутствия человека.

ночевали в палатках (других вариантов в лагере не предусмотрено). спать было очень холодно даже в одежде, хотя вроде бы неплохой спальник (нижняя температура комфорта -7).

второй день, рассвет на маньпупунёре

день 2/9. рассвет встречали на маньпупунёре. пришлось выдвигаться из лагеря в 3 часа ночи.

оставшийся день провели в лагере, дожидаясь, когда прилетят остальные участники группы. вечером дмитрий соорудил нам походную баню; все последующие дни нам оставалось лишь полоскаться в ледяных речках и протоках.

отправили собирать грибы в компании тех самых французов. из грибов - в основном опята, при этом почти все из них были распознаны мной как поганки (я всегда считал, что опята исключительно мелкие - как те, что продают в банках с маринадом; здесь же грибочки раз в 10 крупнее, а шляпки их были похожи на те, что носят поганки). из собранного нам сварили суп грибовницу с сырком "дружба" (хоть для чего-то тот сгодился). вечером меня запрягли готовить солянку. вообще, в лагере мы питались довольно-таки неплохо.

медведей за два дня так и не встретил (хотя участникам, которые прибыли вертолётом последними, повезло увидеть одного мишку непосредственно на плато маньпупнёр). дмитрий рассказывал, что периодически медведи топчутся вплотную у лагеря, но при этом никакого интереса к людям не проявляют - просто проходят мимо.

первый ходовой день

день 3/9. отправились в путь (по сути, первый полноценный ходовой день). дорога - грязь, лужи и колея, оставленная внедорожниками.

хлюпкие места первое время пересекал, надев на ботинки специальные водонепроницаемые чехлы (купил их всего за 500 руб). некоторые скептически усмехнулись, видимо, рассчитывая обнаружить на моих ногах рванину вместо бахил уже через пару километров.

несмотря на то, что местность тут каменистая, никаких повреждений чехлы-бахилы не получили. правда, мне от них пришлось быстро отказаться - во-первых, чехлы не пропускают воздух, поэтому ногам становится дискомфортно; во-вторых, отмыть от грязи и высушить ботинки оказалось гораздо проще, чем бахилы; в-третьих, тракторная подошва ботинок в горах всё же лучше, чем почти безрельефная подошва бахил; в-четвёртых, чтобы их достать и надеть (или снять и спрятать), требуется остановка минут на пять, а такой роскоши группа позволить себе не могла.

первое приключение: в дыхательное горло залетела мошка, после 15 минут туберкулёзного кашля выпроводил её обратно.

встретилась группа на вездеходах (снегоболотоход "петрович"). туристам в таких группах организуют лежанки на крыше, на которых те лёжа обозревают пейзажи, экономя расход калорий.

на пути попался незамысловатый арт-объект из металлической бочки из-под топлива (на maps.me объект обозначен как "barrel"), но хоть что-то.

небольшая остановка в лагере "вологодская грань". лагерь служит южными воротами в печоро-илычский заповедник (здесь тусуются инспекторы). "вологодская грань" - потому что расположен в том месте, где когда-то проходила граница вологодской губернии.

здесь мы в теории могли бы и заночевать - тогда бы не пришлось спать в палатках. правда, здесь нигде нет источников воды (ближайший - в 2 км), кроме дождевой (собирается в канистры), но та вроде как техническая.

траверс по западному склону плоской горы печерья-таляхчахль (897 м над уровнем моря) - на языке манси означает гора породившая печору. название же реки главной реки республики коми происходит, вероятно, от имени одного из финно-угорских племён - печёра.

попался на глаза первый мишка, только где-то совсем вдалеке.

ночёвка в палатке. на этот раз место относительно неплохое - рядом речка (кажется, луцуолья), дров навалом.

путь до горы щебёнка, горные модули

день 4/9. переход до лагеря "щебёнка", расположенного у невысокой (50 м от подножия), но эффектной горы, которая выглядит как огромная насыпь из щебёнки. дорога на пути примерно такая же, но уже гораздо суше; плюс переправы по курумнику.

небольшой привал в лагере "европа-азия" (оказывается, нас там ждали запасы еды, оставленные гидом с её предыдущего похода). лагерь представляет собой комплекс т.н. горных модулей - специальных домиков для туристов, внутри похожих на отсек плацкартного вагона.

на маршруте от маньпупунёра до горы отортэн такие модули расположены через каждые 20-25 км. сами домики абсолютно бесплатны для проживания, то есть, любой турист на маршруте, даже если он сам по себе, может остаться в них хоть на несколько дней. в горных модулях можно оставлять припасы еды для обратного пути, заряжать гаджеты (правда, только в теории - у нас в модулях ничего не работало); модули оборудованы печкой, снаружи есть туалет (обычно в виде чума). в самом большом модуле ("вологодская грань") есть даже столовая под навесом.

а ещё во всех модулях хранятся блокноты, на страницах которого гости делятся о наболевшем. последние записи - заметки нашего гида с прошлого похода: был у неё в группе прибухивающий паренёк, который под градусом стукнулся обо что-то ножкой и так истошно вопил, что распугал всех медведей в округе; грозился засудить турконтору, не на шутку испугавшись перспективы оказаться без пайка, - у них (как и у нас потом) эвакуация вертолётом из-за погодных условий задерживалась на пару дней (в деталях истории могу ошибаться), тогда как запасы еды у группы были уже на исходе (у нас, правда, с запасами всё было норм), но потом вроде всё как-то разрешилось.

вообще я планировал, что ночевать мы будем только в таких "горных плацкартах". в реальности - все ночи, кроме одной (в лагере "щебёнка"), мы провели в палатках. я же при этом единственный из участников, кто с собой палатку не брал, - когда договаривался с менеджером турконторы, меня заверили, что ночевать я буду в горных модулях.

разработка таких модулей осуществляется туроператором "северный урал" (как я понял, идея их установки принадлежит его директору - дмитрию кириллову), а их сборка в горах - силами волонтёров. возможно, когда-нибудь в будущем горные модули в этих местах установят через каждые 10-15 км, в том числе у перевала дятлова.

плоские североуральские горы

траверс горы янывондерсяхал (928,5 м). название горы в переводе с мансийского дословно означает - большой гусь стоял (вроде как на её вершине места ровно столько, что поместится только гусь).

саму гору, как и прочие (их сложно называть даже сопками), я не заметил, но на карте она есть. где-то вычитал, что для северного урала характерна как раз выравненность рельефных структур, то есть значительная часть вершин здесь пологие.

уральские горы настолько древние, что в суровых погодных условиях за миллионы лет их вершины попросту стёрлись.

самые высокие североуральские вершины - это тэлпозиз (1617 м) и конжаковский камень (1569 м); с последней вершины берёт своё начало горная система северного урала, а у вершины теплозиза (за которой - уже полярный урал) та заканчивается. общая же протяжённость североуральской горной цепи - примерно 500 км. самой же высокой среди всех уральских является гора народная (находится в приполярной части урала), но и та возвышается всего лишь на 1895 метров над уровнем моря (относительная высота - 1772 м).

вдогонку к интересным фактам об урале: уральские горы (полярный, приполярный, северный, средний и южный урал) - это единственная горная цепь, которая пересекает россию с севера на юг.

горный модуль "щебёнка"

ночёвка в горном модуле "щебёнка", до которого мы добрались спустя час после того, как стемнело. первая и единственная ночёвка в горном модуле.

здесь мы встретили походника-одиночку, очень сильно изголодавшегося по общению. среди проклятий в адрес печоро-илычского заповедника (которые почему-то не выдали ему пропуск) проскользнуло чудное выражение "на квадратных ногах" (состояние походника к концу ходового дня).

источник воды был в 10 минутах от лагеря, ночью до него еле добрался (а за водой нас всякий раз почему-то отправляли в одиночку) - тропу не было видно даже с фонарём, вдобавок звуки ручья заглушал шум от ветра. на верхушке горного модуля горел красный маячок, но и тот в какой-то момент исчез за холмистым рельефом.

траверс горы яныгхачечахль

день 5/9. переход от щебёнки до горы отортэн. дойти - дошли, но на саму гору по разным причинам так и не поднялись (причём отортэн на фоне прочих гор - именно что гора, то есть на неё нужно взбираться).

начались более-менее серьёзные подъёмы и спуски, переходы по курумнику, но самым изнурительным было пробираться через ивняк (может, и не ивняк - плотные заросли какого-то кустарника с очень жёсткими ветками).

встретили пару молодых туристов. попался медведь, опять вдалеке, но всё равно пришлось отгонять. ночевали в палатках у подножья отортэна рядом с озером лунтхусаптур (на языке манси означает озеро одинокого гуся).

траверс плоской горы яныгхачечахль (1023,8 м). перевод с языка манси выглядит не менее забористым, чем оригинальное название - вершина на большом крапчатом кряже; крапчатый - значит в крапинку, а кряж - это название для вытянутой возвышенности.

гора - вроде часть хребта ялпынгнер (дословно - святой камень; говорят, что здесь у манси главные природные святыни). расположен яныгхачечахль на стыке сразу трёх регионов - свердовской области, коми и югры.

где-то здесь протекает речушка с мерзко звучащим названием маньская волосница; волосница, однако, это - от слова волок/волочь, а не от волос.

моттевчахль и олег бородин

добрались до горы моттевчахль / моттев-сяхыл (1098 м). на языке манси означает - тупая гора. моттевчахль находится прямо на стыке республики коми и свердловищины.

на склоне моттевчахля стоит местная достопримечательность - деревянный сарай, в котором непродолжительное время жил 47-летний отшельник олег бородин.

сарай построили манси для каких-то своих нужд, олег же его просто сквоттировал. там же он и помер в 15-м году - остался зимовать в этой лачуге, хотя в этих местах даже дров не набрать (только если разобрать на дрова сам сарай). ранее олег был сектантом, так что описывать подробности его жизни и причины, по которым получилось так, как получилось, считаю бессмысленным.

манси, прознав о том, что олег когда-то отказался от употребления мяса, прозвали его людоедом.

могила олега сделана из курумника (по конструкции как тур), находится в сотне метров от сарая. самое засранное туристами место на всём нашем пути.

что интересно - почти все региональные сми о кончине товарища пишут, будто сгинул тот непосредственно у легендарного перевала дятлова, до которого, если что, в хорошую погоду почти два дня пути.

походная экипировка и инвентарь

расскажу заодно про экипировку - она у меня была почти супербюджетная:
- тактический рюкзак vetralet, 75 л - 2700 руб (купил новый в магазине на авито) - прочный, но тяжёлый;
- спальник bask placid (нижняя температура комфорта -7°, утеплитель thermolite extra) - 5750 руб (обычно продается за 7000 руб);
- непродуваемая куртка termit - 2500 руб (без скидки продается за 5000 руб);
- флиска на молнии decathlon - 2000 руб;
- термобельё - 1000 руб (с термухой полный проёб - нужно было брать термобельё, которое стоит раз в 5 дороже);
- ветрозащитные брюки cosmotex - 2000 руб;
- две пары спортивных термоносков moretan - 660 руб;
- компрессионный мешок - 400 руб;
- чехлы для обуви (чтобы топтать грязь) - 500 руб (без скидки продаётся за 900 руб);
- фонарь на лоб с двумя режимами работы и usb-зарядкой (надо сказать, прям не фонарь, а прожектор; отечественная разработка) - 450 руб;
- спортивный металлический свисток - 250 руб;
- складной силиконовый контейнер - 340 руб, кружка, ложка, вилка - 170 руб, открывашка - 45 руб.

палатку не брал, спал в чужих. палки и коврик одолжил у туроператора.

ботинки ecco из нубука остались с поездки на камчатку в 17-м. уже на 5-й день швы в местах сгиба частично разошлись - промокать стали быстрее. короче, в такие походы нужно брать текстильные.

индивидуальные ортопедические стельки, благодаря которым за весь поход я не заработал ни мозолей, ни натёртостей (у парней же, я так понял, проблемы с копытами начались уже на второй день).

упущением было не взять с собой шерстяные носки (ночью они были бы спасением), а также сланцы (когда нужно было выйти из палатки на пару минут, приходилось каждый раз влезать в непросыхающие ботинки).

против медведя у меня был лишь спортивный металлический свисток (с груди старался никогда не снимать). в пользе же всяких свето-перделок типа фальшфейеров после общения с гидами на камчатке я как-то разуверился (говорят, с помощью таких штук можно устроить красивое представление перед тем, как медведь отобедает). самым эффективным отпугивателем медведей опытные походники считают громкие и режущие ухо звуки. например, при встрече с мишуткой металлическую миску/котёл можно использовать как колокол (возможно, с тем же успехом можно использовать телефон с заранее записанным на него шумом). впрочем, тугой на ухо медведь музыкальную программу походника может проигнорировать.

мобильные телефоны на всём протяжении маршрута не ловят. связь - спутниковая (для приёма сигнала нужен специальный телефон с антенной как в моделях первых мобильников). в основном связь держат с вертолётчиками/диспетчерами и сотрудниками турконторы. за не помню уже какие точно деньги (но немалые) можно попросить отправить по спутниковой смску. сообщения обычно доходят с задержкой - иногда до нескольких часов. в теории можно даже войти в инет (мне говорили, что у волонтёров такая возможность есть), но с такими ограничениями по скорости и трафику смысла в этом мало.

что ещё узнал: батарея смартфона легко продержится неделю, если использовать только заметки и камеру (а снимал я всё на телефон); при этом отключить геолокацию будет недостаточно, нужно дополнительно перевести в авиарежим.

несколько моментов относительно того, как я питался. вот никогда бы не подумал, что буду есть сало, обыкновенный сухой хлеб, сырокопчёную колбасу и сырок "дружба", но в походе, кажется, можно впихнуть в себя всё, что угодно.

еду организаторы выбирали не сильно заморачиваясь, очевидно, руководствуясь списками походных пайков, которые использовалось когда-то во времена совка. к примеру, самые бесполезные с точки зрения пищевой ценности макароны - рожки, хотя можно было бы взять какие-нибудь спиральки. или сырокопчёная колбаса - помимо того, что она практически не имеет питательной ценности, она ещё плохо дружит с жкт. ну, хоть не доширак.

всю эту гадость компенсировали тушёнка, консервированная фасоль, гречка, сухофрукты (яблоки и бананы), сухая курица, быстрые углеводы (козинаки, конфеты, печенье, сухари, сгущёнка). догонялись черникой и голубикой, которых здесь целые поляны. короче, умереть от голода нам не давали.