топовые храмы бкк, тхеравадский буддизм, алтарная фанта

таиланд: бангкок

дополнение к посту о двухнедельном визите в бангкок (далее - бкк) в рамках 30-дневного трипа по таю (вторая половина декабря 2011-го и первая половина января 2012-го). здесь - про религиозные точки тайской столицы, а также про тайский извод буддизма в целом. изначально этот блок был включён в лонгрид о бкк. в текущей редакции пересобрал матчасть, внёс ряд фактологических правок и дополнений (в итоге одним лонгридом стало больше).

обзор поста (примерно 4000 слов / девять страниц текста):

• буддизм в тае - про буддизм тхеравады, забавные ритуалы, сколько здесь от индуистской культуры;
• монахи - статус тайских монахов, буддийские монашки;
• образ будды - статус будды в тае, трактовка образов, будда в деталях - улитки на голове, ушные мочки, лепёшка на макушке;
• храмоведение - кратко о тайских храмах, состав храмового комплекса (убосот, вихарн, ступы-чеди и пр.), виды ступ (чеди, пранги);
• храмовый дресс-код - во что нарядиться перед походом в буддийский храм;
• рамастрой-храмострой - заслуги тайских королей в деле храмостроительства;
• индра - тайская версия одного из индуистских богов;
• подборка храмов и святилищ - 20-метровые ритуальные качели, 46-метровая статуя лежащего будды, храмовый крокодилярий, храм с гигантскими ступами-прангами, храм в виде лодки-джонки, изумрудный будда - главная буддийская реликвия.

снимал на olympus e-500 и asus p750.

тайский буддизм

буддийских храмов в бкк - как грязи: говорят, что только буддийских храмов в тае - свыше тридцати тысяч, а в бкк - три-четыре сотни. как-то раз за один день посетил порядка 15-17 храмов, в т.ч. китайских. есть тут ещё горстка индуистских и как минимум один храм сикхов.

фоткал из них далеко не все, так как большая часть представлена типовыми конструкциями, и уже на второй день, вдоволь насмотревшись на всё это, наступает визуальная усталость. кроме того, не всегда поймёшь, в каком уже был, а в каком не был. на карте их отмечать было бесполезно; в какой-то момент я просто отказался ориентироваться с помощью карты, полагаясь лишь на память или на тук-туки (а последние довезут куда угодно).

как бы то ни было, храмы в бкк гораздо интереснее, чем те, что на пхукете (пхукетские мне не понравились совсем). столичные выглядят как-то более аутентично и меньше похожи на пластиковые декорации.

буддизм в тае такой же, как и на шри-ланке, соседних камбодже, лаосе и мьянме, - это т.н. буддизм тхеравады (в россии - буддизм тибетский, или ламаистский, в первую очередь школа гелуг). при этом в тайском изводе тхеравады порядочно намешано анимизма и брахманизма (индуистских элементов).

представители этой породы верят в реинкарнацию, поэтому чтобы реинкарнировать в сущность поприличнее, стараются не бедокурить. в общем, живут по принципу "делай всякое добро и накапливай богоугодные заслуги" (практика там бун), иначе в следующей жизни можешь родиться в россии чем-то на порядок менее статусным, счастливым и полноценным. можно сказать, у буддиста есть своего рода небесный банковский счёт, куда начисляется кармический капитал. и если европейские веруны, обанкротившись, планируют гореть в аду, то в буддийской концепции мироустройства - ад уже на земле, при этом всегда можно выбрать котёл покомфортнее. в идеале же для буддиста - прекратить цикл собственных перерождений (сансару), достигнув-таки той самой нирваны. очевидно, более-менее трезвомыслящим тайцам идея нирваны кажется столь же утопичной, сколь наивной казалась советскому человеку вера в возможность построения коммунизма.

тайцы завели себе привычку кормить по утрам разных духов - это у них такой ритуал задабривания. духи требует разных подачек, а каждый смертный таец обязан начинать свой день с подношений - это чтобы не случилось чего. буддийские уличные алтари доставляют: индуистским бого-слонам и буддам преподносят разный хавчик (как правило, джанк-фуд), и, судя по всему, всякие будды-кришны-вишны особенно любят красную фанту (типа суррогат древних жертвоприношений).

очень круто смотрится то, как на нг (европейский, а не тайский), когда на улице куча народу, вдоль дороги стоят проститутки и зазывалы-таксисты, и тут же рядом приличные граждане бросают молитвы перед алтарём (они тут расставлены чуть ли не на проезжей части).

на самом деле к буддистским практикам некоторые из этих ритуалов уже не относится. здесь у тайцев почти так же, как и у нас: вспомним, как православные россияне вместе с нательным крестом носят всевозможные амулеты от сглаза, ходят к гадалкам, ставят заряжать воду перед чумаком (мои родители ставили, пхахах), верят астропрогнозам, и так далее. собственно, как и полагается верунам.

в целом, культура таиланда в большей степени индуистская, а не конкретно буддистская. ритуалы и праздники, тайский герб, календарь, и даже королевское имя (рама) - всё это было взято из индуистской культуры. тогда как буддизм у тайцев - это что-то типа кодекса поведения (как некогда конфуцианство у китайцев). при этом индуистские культурные коды были внедрены не напрямую от индусов, а в большей степени от кхмеров (из кхмерского же алфавита возник впоследствии тайский). процесс индуизации достиг пика после захвата тайцами кхмерской столицы ангкор (первая половина 15 века), когда те вывезли к себе все сливки кхмерского общества.

также тайцы решили вести летоисчисление по буддийскому календарю (как когда-то это делали индийцы). действует этот календарь до сих пор (так что сейчас на дворе не 2012-й, а 2554-й); правда, официально он утвердился всего столетие назад - при раме шестом. повсеместно использовать буддийский календарь продолжают также в лаосе, камбодже, мьянме и на шри-ланке.

монахи

монахи показались мне не особо отстранёнными. например, многие деловито бегают со смартфонами.

в общественном транспорте есть спецместа для монахов, как у нас для инвалидов и пожилых. можно сказать, что они тут как иждивенцы - на особом положении (апдейт: это у них типа нормативная модель, называется сангхи). при этом монахи пользуются безмерным уважением среди мирян. к слову, доля верунов в тае близка к 100%.

если российская семья отправляет своего отрока в армию, то тайская - в монастырь (от нескольких недель до двух лет). король таиланда - не исключение; по тайской конституции, королём тая может быть только буддист.

монахи в местной традиции буддизма (буддизм тхеравады) считаются на порядок более духовно развитыми, чем простолюдины, что вроде логично. при этом к просветлению способны лишь мужчины, тогда как самки, будучи существами низшими по сравнению с мужчинами, достичь просветления смогут только перевоплотившись в мужчину (благо буддийская вера такого не исключает). то есть монахинь среди тайских буддистов не может быть по определению. апдейт: оказывается, в тае когда-то давно существовал женский монашеский орден - бхиккхуни; сейчас же только несколько локальных женских общин - мае чи.

буддийская мандариновая тога - это т.н. кашая (ударение на последнюю). по легенде, во время своих бомжеваний будда гаутама носил обмотки, которые тот подбирал на местах кремации, а те, в свою очередь, он "очищал" шафраном; типа шафран олицетворяет огонь, а в огне сжигается всё нечистое. вероятно, вместо шафрана тот всё-таки использовал более доступные глину, древесную камедь прочее, а деталь про шафран приписали сектанты-последователи. апдейт: монашкам же из мае чи оранжевое не положено - эти ходят в белом.

читал, что местные оскорбляются, если фоткать монахов, будд, а также себя на их фоне, но ничего подобного. тайцы подходят к тебе, ведут за руку - говорят "вон какой классный будда, давай фоткай". то есть для них это счастье, когда интурист, кроме гоу-гоу баров, интересуется ещё и буддийской культурой.

образ будды

священный статус будды здесь доведён до маразма. туристы (да и все прочие тоже) не имеют права вывозить за пределы страны статуэтки с буддой, только если те не куплены в спецмагазинах и на них не было выдано спецразрешение (хотя на дешёвую сувенирку это всё, может, и не распространяется). подразумевается, что будду дозволено приобрести лишь в качестве атрибута для алтаря (в том числе домашнего). ни одно заведение в тае не может быть названо в честь будды, в честь будды нельзя называть своих питомцев, а за татуировки с буддой тут наверняка линчуют. сами же статуи с буддами храмы официально не покупают, а вроде как берут в аренду (то есть по документам сделка купли-продажи оформляется как долгосрочная аренда) - типа будду нельзя ни продать, ни купить (можно только использовать). также статуи могут быть изготовлены для того или иного храма за счёт пожертвований, какая-то часть передаётся храму в дар (с точки зрения буддодержателй - это они его берут не в дар, а под опеку).

кратенько про образ будды. в течение нескольких столетий после смерти будды изображать его дозволялось в виде чего-угодно, но только не в образе человека. изначально его образ символизировали дерево бодхи, отпечатки его стоп, пустой трон, ступа, а также т.н. колесо закона будды (его можно увидеть на жёлтых/оранжевых флагах у храмов), оно же - дхарма-чакра. первые скульптурные изображения будды в виде человека появились лишь в начале первого тысячелетия, то есть спустя как минимум пять веков после смерти просветлённого. а первые дошедшие до нас статуи будды были сделаны в гандхаре - регионе на территории современных пакистана и афганистана.

в какой-то момент буддисты придумали сложносоставной образ будды с 32 "великими телесными признаками": в частности, пальцы рук у будды, как оказалось, должны быть с перепонками-джалахастхалакшана (к сожалению, этот канон в скульптурах тая игнорируется), рыбий взгляд, блаженная полуулыбка (вимути-сукха) и необычайная причёска (о которой чуть ниже; к слову, считается, что тот голову обрил, как это теперь делают все буддийские монахи), а мочки ушей должны быть оттянутыми вниз как символ благородного происхождения будды (до просветления тот носил тяжеленные серьги). получается, от максимально примитивного и условного символизма, который кажется идейно близким буддийской аскезе, буддисты вдруг перешли к каким-то запредельным, крышесносящим декоративным излишествам - в итоге будда теперь точно новогодняя ёлка.

один из самых загадочных телесных признаков будды - лепёшечка на макушке. т.н. ушниша. считается короной будды, символом его просветления, а ещё седьмой верхней чакрой, что бы это ни значило. корона, как пишут мудрейшие, ни то костяной нарост (черепная шишка), ни то мясная выпуклость. видимо, догадавшись, как это звучит для обывателя, некоторые буддисты решили называть ушнишу не наростом, а пучком волос (мне кажется, этот спор между верунами - по поводу интерпретации ушнишы - должен закончиться религиозной войной).

в тае ушнишу зачастую изображают в виде символа пламени - это т.н. рашми (традиция появилась в 12 веке). типа ушниша - это ещё и орган, с помощью которого будда общается с окружающими - не при помощи слов, а с помощью света, исходящего из нароста ушниши.

помимо ушнишы, голова будды отмечена завиточками, которые по незнанию можно принять за кучерявость. одна из версий: в качестве кучеряшек выступают самые что ни на есть улитки. типа тот всё-таки обрил себе голову, и чтобы во время медитации будду не хватил тепловой удар, улиточки вызвались на помощь и равномерно рассредоточились по поверхности его головы. впрочем, есть более удобная для воспрития обывателем версия: волосья у будды якобы отросли всего на несколько сантиметров, закрутившись в сторону солнца, и больше никогда не росли и не выпадали.

кратко о буддийских храмах в тае

далее - немного буддийского храмоведения.

буддийский храм по-тайски - ват (wat). только тайские храмы - это, как правило, не отдельное здание, а целый храмовый комплекс. так-то буддийские храмы можно смело считать монастырями: обычно храмовый набор тайского вата, помимо зданий для совершения ритуалов, включает монашеские кельи (кути), отдельные зоны для мирян, оградку по периметру, ступы и/или пагоды, садово-парковые дела с прудами, зверинцами (это уже опционально), библиотеку, хозпостройки, и так далее. отдельных же слов для монастырей в тае нет, так что каждый храмовый комплекс - это ват.

все тайские храмы можно разделить на королевские (их в стране около трёх сотен) и обычные, они же ват раты (wat rat). королевские строились в дар королям или под их покровительством (в некоторых случаях по инициативе состоятельной персоны, добившейся посвящения храма королю), и от ват ратов отличаются наличием какой-нибудь сверхважной буддийской реликвии (хотя и в обычные храмы важные реликивии тоже попадают). ват раты же строились простолюдинами (можно сказать, народные храмы).

в подборке храмов, которая приведена ниже, все храмы, за одним исключением, - королевские. при этом ват ратов, как по стране, так и в столице, на порядок больше. предположу, что наткнуться в исторической части бкк на обычный храм - не так-то просто; то есть за ват ратами надо выбираться на окраины.

королевские храмы, в свою очередь, подразделяются на три класса (первый, второй, третий) в зависимости от номинационной важности; внутри классов - на категории/типы и ранги. правда, есть одно исключение: ват пхра кео, он же храм изумрудного будды, который ни к одной из категорий не относится - он как бы одновремнно храм вне категорий и храм наивысочайшего статуса (подробнее про него - ниже).

королевских ватов первого класса - около двух десятков, десять из них приходятся на столицу. перворанговых ватов - всего шесть штук: четыре в бкк (о трёх из них - ниже), и ещё два в разных провинциях, в которых сам пока что не был.

в полном наименовании королевского храма будет важная приписка, которая указывает на его принадлежность к типу и рангу: ratchaworawihan, woramahawihan, worawihan. так, названия перворанговых ватов (которых шесть) сопровождаются припиской ратчаворамахавихан (ratcha wora maha wihan): ратча (ratcha от санскритского раджа) - королевский; маха - великий; вихан (вихарн) - храмовая постройка для молитв. например, полное наименование перворангового храма wat saket - wat saket ratchaworamahawihan. само собой, никто этот "хвост" не проговаривает, ведь это всё равно, что вместо "фирма рога и копыта" сказать "открытое акционерное общество рога и копыта".

храмовый статус королевский появился в период аюттайи - тогда это был любой значимый храм, построенный королём, либо за счёт государственной казны. в период раттанакосин (от короля рамы первого до рамы четвёртого) королевский статус закрепят за главными храмами столицы. а строгая иерархия с разделением на классы и ранги появится столетие назад - при раме шестом.

основная масса королевских храмов, которая теперь приписана к первому классу, возникла в ранний период правления раттанакосин; тогда был тренд на возвеличивание новой сиамской столицы взамен утраченному величию прежней - в аюттайи. к слову, о поводах храмостроев: к таким, как и у нас, относятся посвящение новому королю (а то и родственнику), победа в битве или войне, обретение священной реликвии.

храмовые постройки

главное храмовое здание (по крайней мере, в южном и центральном таиланде) - убосот (бот). внутри - священные реликвии. здесь же проводятся всевозможные церемонии. много где пишут, что в большинство убосотов вход доступен лишь для монахов, но это неправда - как правило, запрет для мирян действует только во время священнодействий.

вихарн/вихара (wiharn/wihara) - храмовое помещение для мирян, сюда они могут прийти помолиться.

разительных конструктивных и стилистических отличий между убосотом и вихарном, как правило, нет. разве что убосот должен быть обнесён магическим забором - это т.н. бай-сема: восемь небольших каменных стел, расставленных по периметру убосота, которые как бы обозначают границу сакрального пространства. про них - чуть ниже.

внешне убосоты и вихары разных ватов отличаются между собой не сильно: прямоугольные постройки с многоярусными скатными крышами, отштукатуренные белым коробки, обнесённные частоколом квадратных колонн.

храмовые колонны, как правило, так же белые; часто без капителей. при этом исключения представлены либо мраморными, либо избыточно украшенными колоннами с затейливыми, зачастую многоурусными и металлическими капителями, покрытых золотом и хз насколько драгоценными камушками (может, белые - тупо заготовки?).

кровля на убосотах, вихарах и прочих постройках в пределах храма обычно однотиипна. как правило, одноцветная - красная или грязно-рыжая; но у каких-то из храмовых построек цвета могут отличаться.

нередко встречаются варианты с двумя или тремя цветами сразу: обычно монотонный красный прямоугольник, окружённый одной или двумя рамками, например, зелёной и/или и рыжей (сочетания откровенно ублюдочные; может, тайцы видят цвета как-то совсем иначе, хз). увы, не нашёл объяснения ни фигурам, ни выбору цветов. впрочем, в православных храмах цветовое кодирование куполов и фасадов тоже, как правило, весьма условное.

из фишек у храмовых крыш: почти всегда каждый угол завершает т.н. чофа (chofah) - декоративный коготь гаруды (на некоторых из них - ещё и колокольчики). гаруда - индуистская хтонь, полуптица и получеловек, которую можно увидеть на гербе таиланда; считается одним из главных охранителей буддийского учения.

остальные храмовые постройки опциональны: колокольня (хо ракханг), павильоны для мирян (внешне могут выглядеть как небольшие храмы), крематорий, библиотека (мондоп) со священными свитками.

сема

убосот окружён каменными стелами - бай-сема. базовая форма - плоский камень в виде вытянутого листа священного дерева бодхи, под которым будда гаутама достиг просветления. бай-сема, собственно, так и переводится: лист-сема, то есть сакральный лист.

иногда выстречаются двойные бай-семы (насчёт тройных не слышал) - они обозначают храмы, которые были перестроены или же подняты в статусе до королевского.

в бкк бай-семы обычно представлены не просто камнями в виде листа бодхи, чаще всего лист упакован в сложноустроенную конструкцию - сум-сема. например, есть сум-семы в виде ступ, многоярусных китайских пагод, но чаще всего - фонарей (или мини-павильонов, а то и корон), а также цветочных бутонов. визуально почти всегда - вырвиглазное уродство, будто фрагменты декора третьесортного казино (китчевая традиция вроде как родом из 19 века).

само устройство сакральной границы убосота чуть сложнее: на поверхности мы видим только листочки - в виде бай-сем или сум-сем, тогда как под ними находятся корни - это т.н. лук-нимиты. под каждой из бай-сем (а также под статуей будды в самом убосоте) в землю зарыт священный каменный шар (сферы вроде как делают из гранита или мрамора, однако на тех фото, что доступны в сети - больше похожи на чугунные пушечные ядра). внутри шара - уже ничего нет. активация же шаров происходит путём серии ритаулов (молитвы, подношения и прочее).

забор

как и полагается монастырям, у ватов имеются монастырские оградки. то есть, в отличие от сема, вполне себе материальные заборы. называются они - камфаенг ват (kamphaeng wat), переводится как храмовая стена.

у многих монастырских оградок можно увидеть декоративный гребень, повторяющий форму бай-сема, то есть листа дерева бодхи. аналог ласточкиных хвостов на кремлёвской стене.

в некоторых центральных районах бкк ваты следуют плотными рядами друг за другом, и если б не ограды, никогда не поймёшь, где начинается один ват, а где - другой. кстати, существуют храмы, территориию которых история разделила автотрассами, и каждая половина у таких обнесена отдельной оградой.

храмовые реликварии

в качестве визуальных элементов, маркирующих сакральность храма, служат реликварии - типовые конструкции для хранения буддийских реликвий типа мощей. в ватах они представлены ступами, башнями-прангами, а также павильонами-мондопами. в пределах одного вата ступ и прангов может быть раскидано от двух (но двумя редко обходятся) до сотни, причём всех видов и размеров. и хотя в храмовом ансамбле ступа - элемент по значимости второстепенный, визуально они могут выступать доминантами, затмевая собой и убосот, и все прочие храмовые постройки. самый яркий пример - ват арун (храм утренней зари) с центральной ступой-прангом высотой в 20-этажный дом.

в некоторых тайских храмах встречаются китайские пагоды (например, в храмах, основанных китайцами или храмах, возведённых в китайских районах). сначала думал, что это китайский аналог вертикальных мощехранилищ, однако их суть зачастую сводится всего лишь к роли мемориальных башен - эдакой архитектурной ссылкой на культурную связь с поднебесной. впрочем, видел на гуглокартах храм, где упомянутые выше сум-семы выполнены в виде пагод - стало быть, могут быть и реликвариями тоже.

мондоп (mondop) - опциональная постройка, которая обычно представлена в королевских храмах. правда, формально это не совсем реликварий, но как-то так сложилось, что в большинстве случаев мондоп служит именно как одно из хранилищ для буддийских реликвий.

конструктивно мондоп - нечто среднее между убосотом и тайской ступой-чеди. основание - строго квадратный павильон (кроме четырёх прямоугольных, представленных в ват арун) с колоннами по периметру (при этом стен может и не быть), верхушка - многоурусная пирамидальная крыша, увенчанная высоким шпилем.

чаще всего мондоп служит в качестве монастырской библиотеки (хо трай) - хранилищем свитков с буддийскими каноническими текстами (трипитаки); в редких случаях - как погребальное сооружение (прасат); в исключительных - как хранилище особо ценных реликвий типа золотых статуй будды (пример - недавно открытый мондоп в храме ват траймит).

ступы-чеди и пранги

самый распространённый тип ступы в этой части таиланда - чеди (chedi). по форме - сложный конус, зачастую колоколовидный. служит вместилищем для хранения всяких реликвий, чаще всего - мощей монахов. как сооружение эволюционировало из надгробных памятников.

ступы-чеди можно разделить на типично тайские, цейлонские/ланкийские (колоколовидные) и лаосские. в столице есть и первые, и вторые. а лаосских (в виде стилизованного бутона бананового дерева) в бкк, возможно, и нет вовсе; зато их много в исане и на пхукете.

самый же редкий тип ступ, как в бкк, так и тае - дхамек (dhamek stupa). мне такая попалась дважды: в ват канматуярам (wat kanmatuyaram), что в чайна-тауне, и ват сомманас (wat sommanat). в качестве эталонного образца дхамека служит гигантская 44-метровая ступа в священном индийском городе сарнатх (это где-то под варанаси) - там будда отметился своей первой проповедью.

пранг (prang) - ещё одна ступа, но уже в виде башни, визуально похожей на кукурузный початок. рельефная форма пранга почти полностью повторяет кхмерские. те, в свою очередь, произошли от индуистских башен шикхара. апдейт: символически ступа-чеди как бы тянется к небу (шпиль чеди - это, можно сказать, антенна в нирвану, символ ухода от всего земного), тогда как пранг вроде как символизирует мистическую гору меру (в индуистской космологии что-то типа центра вселенной).

напхасул

пранги обычно венчают металлические антенны-ёлочки. сначала у меня была изложена версия, что это такой тайский вариант трезубцев шивы, оружия бога шивы - т.н. тришула (она же символ трёх драгоценностей буддизма: будды, дхармы и сангхи). потом выяснил, что у этой штуковины есть собственное тайское название: напхасул (naphasul - небесное копье). суть у шпиля - та же, что и тришулы, только веточек на шпиле не три, а двенадцать: по три ветки на каждую из четырёх сторон света. сама антенна-ёлочка носит название фак-пхека/phek-ka (от названия дерева-трубача - oroxylum indicum, стручки которого похожи на антенну пранга). с земли может показаться, что веточек всего шесть, плюс ветка-стержень. вероятно, именно в связи с этим в некоторых источниках шпиль трактуется как оружие бога индры (хозяина горы меру) - т.н. ваджра, семь зубцов которого, согласно народному поверью, символизируют семь уровней счастья.

насчёт символики семиветочности (если исходить из того, что должен/может видеть наблюдатель на земле) - наиболее вероятной кажется версия, что это не про уровни счастья, а куда более возвышенное: про ярусы божественных миров - семь уровней небес. в одном из вариантов буддийской космологии описана концепция сварга: над миром людей нависают шесть небесных миров, принадлежащих богам-дэвам, а над ними - седьмой, вроде как самый-самый небесный, где всем заправляет бог индра; уровень называется таватимса - небо 33 богов. а вообще, количество уровней небес в разных концепциях доходит до трёх десятков, а то и больше, так что нагородить подобных интерпретаций можно сколько угодно (к слову, почему скудоумные так тянутся к религии, эзотерике и прочей высокодуховной поеботине), но те семь небесных уровней - это то, что в буддийской космологии считается условно досягаемым для земных существ, а те уровни, что идут выше - запредельные миры, доступ к которым имеют сущности неизмеримо более высокого порядка. короче: пранг - это гора меру; видимые в 2d-проекции ветки на шпиле-антенне - предположительно, шесть небесных миров; а вершина шпиля - вероятно, обитель индры. на последнее обстоятельство может указывать и то, что у некоторых прангов фак-пхека завершается ещё и многоярусным зонтиком - чаттра.

апдейт. когда рассматривал пранги на чужих фото, обнаружил, что количество веток фак-пхека на некоторых может доходить до шестнадцати (а то и больше). здесь лишь предположу, что классический вариант (типа по госту) предусматривает 12-веточную структуру (таких вроде большинство), тогда как 16-веточные и прочие, вероятно, отсылают к тем самым запредельным мирам (потому что почему бы и нет).

бог индра

многие буддийские храмы тая основаны в честь уже упомянутого бога индра (по-тайски - пхра ин, phra in). в индуистском пантеоне индра выступает в качестве царя всех богов/дэвов, хозяина небесного уровня таватимса - неба 33-х богов, что на вершине мистической горы меру (к слову, олицетворением последней служат многие религиозные постройки и элементы храмовых комплексов, в частности, башни-пранги), а также громовержца и покровителя воинов.

как уже было сказано, индуистская тема инкорпорирована в ткань буддизма и почти никак с его канонами не конфликтует. индра воспринимается как вспомогательная божественная сущность в делах будд, в том числе гаутамы. у тайских буддистов инда (наряду с брахмой) - что-то типа защитника веры или конкретно дхармы (колеса сансары). а если рискнуть провести параллель с христианскими богосущностями, то индра - это как гибрид архангела михаила, пророка илии и святого петра. однако, в отличие от христианских святых, индра - существо смертное (хоть и живёт тот миллионы лет), как, собственно, и все дэвы. свой пост индра получил по праву накопленных заслуг: он скопил такой объём благих дел, что в очередном цикле перерождений воплотился в царя богов. а когда его благая карма закончится (хз как этот момент устроен), он вроде как должен переродиться во что-то иное.

в буддийской иконографии образ индры представлен человекоподобным зеленокожим великаном, восседающим на трёхголовом белом слоне. в руках индра держит специальное божественное оружие - ваджру. в индуистском каноне его образ представлен несколько иначе: слон и ваджра на месте, но сам индра - четырёхрукий розовокожий брюхатый индус.

главная тайская реликвия - скульптура изумрудного будды - отпечатана в полном сложносоставном названии тайской столицы (подробнее об этом - в посте про столицу), и фигурирует в нём как сокровище индры (по легенде, именно индра помог божественному скульптуроделу изготовить статуэтку, а потом лично доставил её на землю). ну и чтоб лишний раз продемонстрировать, как в азии чёрт пойми как всё устроено: в буддийских канонических текстах тот же самый индра обозначен как шакра или сакка (sakra/sakka).

рамастрой-храмострой

из девяти рам самый значительный вклад в буддийский храмострой внёс рама третий (нангклао). за 27 лет правления (1824-1851) отчитался за 19 сданных ватов, плюс что-то около 60 были капитально отреставрированы и/или расширены. также именно на его срок пришлось самое большое количество возведённых королевских храмов. и тот избыточно помпезный вид, которым отличаются столичные (наверное, в основном королевские) храмы, - тоже его заслуга. благодаря своему рвению в деле храмостроя рама третий удостоился негласного титула "the temple builder king", а период его правления иногда называют "золотым веком храмостроя". кроме фанатичных темпов возведения храмов, рама третий мог похвастаться расцветом как тайской архитектуры, так и искусства в целом. отчасти это можно объяснить экономически удачными годами благодаря успешной торговле с китаем.

рама первый был в ответе за основание ключевых буддистских центров, а также за утверждение сакрального значения бангкока за счёт переноса всяких реликвий из бывших тайских столиц в новую. правда, стройматериалом для новых святынь послужили в том числе храмы прежней столицы. это как если бы большевики частично разобрали постройки московского кремля и китай-города, чтобы возвести потом идейно близкую архитектуру (ах да - они же так и сделали).

рама второй прославился как эстет и большой знаток тайского искусства. храмов при нём построено не так много, зато он вроде как лично внёс лепту в деле храмового украшательства - от настенных росписей до резных дверей.

рама четвёртый, проведший в монашестве более четверти века, инициировал постройку всего пяти новых храмов, зато отреставрировано при нём было около полусотни.

при раме пятом в храмовой архитектуре стали внедряться элементы евростиля. в частности, фасады некоторых королевских храмов принялись облицовывать мрамором (вроде итальянским), а в каких-то даже появились витражные окна. этой эпохе даже придумают название - тайский ренессанс.

чего-то выдающегося на период правления шестого, седьмого и восьмого рам (1910-1946 гг) - вроде как не было. правда, время для великих строек было не самым подходящим: экономический и политический кризис, правление военной хунты и так далее.

при девятом раме, который всё ещё продолжает занимать престол, новых храмов в бкк появилось лишь около 10-15 штук. также рама девятый в ответе за массовое присвоение королевского статуса храмам как в столице, так и за её пределами; общее количество королевских перевалило за 300. это, в свою очередь, даёт больше возможностей для поддержания храмов в приличном состоянии (королевские храмы финансируются за счёт госказны и королевского кошелька). стратегия кажется разумной: с храмостройками уже давно пора остановиться, а все ресурсы направлять на сохранение того, что уже было построено.

немного про дресс-код

как и во всех азиатских храмах, внутрь тайских (точнее - внутрь убосотов и прочих святилищ) входить можно только без обуви. шорты и футболки вроде как нежелательны, но как такого запрета на них вроде бы нет (кроме перворанговых ватов). говорят, что в шортах можно только, если они прикрывают колени (загадка, но почему-то колени даже среди тайских верунов считаются срамными).

забавно, что в буддийских храмах, в отличие от муслимских, нет возможности вымыть стопы: типа, главное - войти в храм с чистой душой, а не с чистыми пятками. впрочем, ковровых покрытий в храмах нет - обычно кафельная плитка.

ниже - подборка храмов, которые я не поленился сфоткать и которые я смог распознать: вышло двенадцать буддийских, два китайских и один индуистский. также довелось побывать в святилище туптим, он же храм деревянных членов, но тот - именно что святилище (не ват), поэтому в эту подборку не попал.

ват сакет

мой фаворит среди тайских храмов - ват сакет (wat saket). на самом деле, в душу мне запал вовсе не храм, а 70-метровый рукотворный холм с расположенной на его вершине золотой ступой. насчёт высоты холма: много где пишут, что высота конструкции около 80 метров, но это, вероятно, приплюсовывают высоту ступы.

холм носит народное название пу кхао тонг (phu khao thong) - означает золотая гора. холм олицетворяет один из символов буддизма: мистическую (то есть в природе несуществующую) гору меру/сумеру, центр вселенной и обитель буддийских/индуистских богов или дэвов. золотая 6-метровая ступа на вершине - суваннабанпхот (suwannabanphot); означает то же самое - золотая гора, только записано иначе.

выглядит штука как туристический аттракцион: массивное белоснежное основание на искусственном холме, на вершину ведёт винтовая цвета томатной пасты лестница (318 ступеней), в конце туриста встречает золотая ступа (издалека кажется, что весь объём сооружения сама ступа и есть). само собой, и лестница, и верхняя площадка служат отличными обзорками на город. поднимался туда дважды.

немного про храмовую основу. возводился комплекс поэтапно. изначально в таком виде не задумывался (там длинная история). какая-то храмовая постройка была тут ещё до основания бкк. при раме первом в конце 18 века храм был полностью перестроен. при раме третьем появится идея насыпать холм, а наверху установить гигантскую ступу. вот только холм под тяжестью ступы то и дело осыпался (видно, боги наверх к себе не подпускали). в итоге вместо величественного холма над храмом долгое время возвышалась груда земли с руинами полуразрушенной ступы. финальный вид сооружение приобретёт в 1940-х, когда тайцы догадаются укрепить заново сооружённый холм подпорными стенами.

первая версия храма была известна как ват сакаэ (wat sakae) - храм дерева сакаэ. sakae - тайское название дерева combretum quadrangulare, рощи которого в изобилии росли вокруг этого места.

при раме первом название храма трансформировалось в ват сакет (wat saket), что можно перевести как храм очищения королевских волос (это из-за какого-то коронационного ритуала). полное название храма: wat saket ratchaworamahawihan, где ratcha wora maha wihan - специальный королевский титул, который присваивается ватам второго класса.

главные храмовые объекты - убосот и вихарн - расположены у подножья "золотой горы" (холм, по сути, - эдакий придаток храма-волосомойки). визуально, как по мне, храм никакой; на фоне такого эффектного холма он как-то теряется.

ват арун

ват арун (wat arun), он же храм утренней зари. этот также один из моих любимых. на фоне прочих он смотрится наиболее эффектно. находится на западном берегу главной тайской реки - чао-прайа.

храм посвящён индуистскому богу аруне, который у индусов числится богом рассвета; он же служит возничьим небесной колесницы бога солнца сурьи.

главной постройкой тут служит высоченная пранг (почти 80 метров) с красивыми барельефами из осколков китайской керамики. говорят, когда-то на китайских суднах, заходивших в бкк, битый фарфор использовали в качестве балласта. тайцы дали битой керамике вторую жизнь, решив повторно использовать её в качестве декора для культовых сооружений.

на главную ступу (всего их пять) можно подняться по лестнице. на одном из ярусов расположена обзорка (примерно на 20-метровой высоте); с неё открывается вид, в частности, на королевский дворец (находится тот через реку). обувь здесь снимать не требуют.

первая версия храма появится в середине 17 века. тогда он носил название ват макок - храм деревни момбинов. бангкока тогда ещё не было, на его месте находилась речная деревушка бан ма кок - собственно, деревня момбинов. в свою очередь, момбин (у тайцев - макок) - это такое дерево, плоды которого (лесная слива) похожи на гибрид сливы и манго.

при короле таксине, во второй половине 18 века, храм будет перименован в ват чаенг - храм рассвета, или в более поэтичном переводе - храм утренней зари. легенда гласит, что таксин приплыл сюда из разрушенной аюттхаи именно в момент рассвета.

в первой половине 19 века при втором и третьем рамах храм подвергнут тотальной перестройке, в частности, начнётся возведение гигантского пранга. тогда же храм переименуют в честь бога аруна (полное название - ват арунратчаварарам ратчаворамахавихара). финальный вид храм приобретёт к середине 19 века при раме третьем.

ват пхракэу

главным храмовым комплексом бкк является королевский дворец (grand palace) с храмом изумрудного будды (ват пхракэу). последний в храмовой системе тая стоит особняком: он вроде как единственный среди храмов, который именно что храмовый комплекс, а не монастырь. в храмовый ансамбль входит и убосот, и вихарны, и ступы, и библиотека-мондоп; нет лишь монашеских келий-кути (все церемонии проводятся приглашёнными монахами из группы королевских храмов). поскольку ват пхра кео входит в комплекс королевского дворца (grand palace) - делит крышу (точнее - забор) вместе с прежней королевской резиденцией, то непосвящённым эта исключительность будет неочевидна. так что грэнд пэлас храмовым комплексом называю здесь условно (он получается дворцово-храмовый).

строительство дворца началось в тот же год, когда бкк стал новой столицей сиама. в качестве королевской резиденции теперь уже не используется - текущий рама (девятый по счёту) перенёс резиденцию на север.

площадь грэнд-пэласа - 218 тыс кв.м. дворцовых построек здесь 30-35. все они разбиты на три группы: пхра маха монтхиен (phra maha monthien) - для всяких коронационных дел; чакри маха прасат (chakri maha prasat) - евроуголок для госприемов; дусит маха прасат (dusit maha prasat) - для поминальных служб и прочих госцеремоний. внутрь зданий туристов не пускают (вроде как запрет действует последние десять лет), но я бы туда и не пошёл (мне вообще это место показалось самым унылым из всех).

хоть и жил совсем рядом, сюда я собирался дольше всего, и выбрался только на 14-й день пребывания в бкк. сюда нужно прийти под утро, заплатить 400 бат / 12,5 долл за вход, а ещё упаковать себя в одежду с длинными рукавами и штанишки. строгие требования к дресс-коду, я так понял, почти ко всем храмам, которые относятся к категории королевских. в такие нежелательно входить даже в сланцах/вьетнамках - сам на всякий случай надел кеды (при этом внутри храма всё равно придётся разуваться).

храм изумрудного будды - ват пхракэу (wat phra kaew). если старейшим храмом из основанных на месте современного бангкока считается ват пхо (храм лежащего будды), первым столичным в королевстве сиам (но не бкк-шным, а тхонбурийским) - ват арун (храм утренней зари), то ват пхракэу - первым храмом новой королевской династии (чакри). с момента своего основания ват пхракэу служил персональным храмом короля-рамы.

полное название храма - ват пхра шри раттана сатсадарам (wat phra sri rattana satsadaram). можно перевести как храм священной и славной обители драгоценного учителя; в более поэтичном варианте - храм, хранящий прекрасную драгоценность монастыря божественного учителя.

изумрудный будда - 66-сантиметровая статуэтка из цельного куска то ли нефрита, то ли зелёной яшмы (на самом деле статуэтка сделана из небесного камня, а статуэткаделами выступили индра с вишной) с обильным декором из чистого золота (декор в свою очередь меняют трижды в год). вроде как самая значимая тайская реликвия. тайцы всерьёз считают, что благополучие страны и правящей династии чакри напрямую зависит от этой статуэтки. типа духовный якорь таиланда.

фоткать в храме запрещено (фотки изумрудного будды нарыл в инете).

до основания бкк статуэтка хранилась в храме напротив - в ват арун, а ещё раньше - в одном из храмов чиангмая.

в честь изумрудного будды будут названы тайское королевство раттанакосин (rattanakosin) и его столица - бангкок, в полном тайском церемониальном названии которого (подробнее об этом - в посте про столицу) изумрудный будда будет фигурировать как сокровище индры.

что интересно, дотрагиваться до изумрудного позволено лишь тайскому королю. в обязанности последнего входит протирание пыли со статуэтки и смена тому золотых одеяний. соответственно, король обязан делать это три раза в год (бог любит троицу). как это выглядит на практике с учётом немощного состояния 86-летнего рамы, думаю, никто не расскажет.

из более-менее интересного здесь - внушительная позолоченная ступа-чеди (phra sri rattana). переводится как священная сияющая драгоценность, пхехех. 40 метров в высоту, в кадр махина помещаться не хочет.

построена при раме четвёртом. прообразом вроде как послужила главная ступа ват пхра си санпхет в аюттайе. облицовку золотой плиткой сделают при раме пятом к 100-летию бангкока.

оказывается, внутри есть зал с чёрной мелкогабаритной ступой (она то ли покрыта чёрным лаком, то ли сделана из какого-то тёмного камня), которая вроде как полностью копирует материнскую. реликвия (предположительно, фрагмент грудной кости будды) хранится именно в чёрной. внутриступный доступ - только для рамы и членов королевской семьи. как оказалось, матрёшечные ступы - не такая уж и редкость. самый известный пример - гигантская ступа в накхонпатоме (это в 50 км от бкк); у той аж два уровня вложенности.

внезапно - на территории обнаружилась каменная модель камбоджийского храма ангкор ват. это не новодел - построили ещё при раме четвёртом. тот вроде как хотел полноразмерную копию (она бы тогда символизировала власть над камбоджей) - чтоб была прям один в один, но как-то не срослось.

по периметру расставлены шесть пар расписных демонов-стражей - это т.н. якши (великаны), персонажи из эпоса рамакиен (тайская версия рамаяны). они вроде как должны защищать храм от злых духов.

ват ратчанатдарам

ват ратчанатдарам (wat ratchanatdaram) - храм по соседству с золотой горой. этот симпатичен своей ступой (которая на ступу совсем не похожа, и я, пока не прочитал, думал, что это главное храмовое здание-прасат) с чёрными металлическими (вроде чугунными) башенками - в некоторых источниках пишут, что все они представляют собой небольшие ступы-чеди. всего их - 37 (количество ступ должно символизировать 37 бодхипакхий - буддийских добродетелей, необходимых для достижения просветления): центральная ступа окружена двумя ярусами с 12 и 24 ступами на каждом. апдейт насчёт малых ступ: поскольку ступа обязана вмещать в себя ту или иную реликвию, эти правильно будет считать псевдо-ступами.

название храма - wat ratchanatdaram - означает храм королевской внучки (иногда переводят как храм королевской племянницы, потому что тайское natda может означать и внучку, и племянницу; интересно, что за этой двойственностью кроется). построен был для принцессы соманасс ваддханавати - внучки рамы третьего. приходилась первой супругой раме четвёртому. почти год ходила в статусе королевы-консорта - до самой смерти (умерла в 17 лет при родах).

название главной храмовой постройки - лоха прасат. буквально означает железный/медный дворец. местные вроде как называют так и весь храмовый комплекс.

храм принялись возводить в последний год правления рамы третьего (в середине 19 века). где-то пишут, что стройку завершили при раме пятом, но по факту проект был заморожен. поскольку храмовых построек тут несколько, можно предположить, что какие-то из построек были завершены, а какие-то нет. на каком-то тайском сайте потом обнаружил, что при раме третьем была возведена лишь грубая, черновая постройка.

долгострой был возобновлён только в 1960-х - при раме девятом. фактически, комплекс тогда был полностью перестроен (читай - новодел): сгнившие деревянные конструкции меняли на железобетон. для публики был открыт совсем недавно - в 2007-м. сам же внутри не был (хз почему).

что важно, архитектурно лоха прасат якобы воспроизводит ныне утраченные храмовые комплексы в индии и на шри-ланке. первый образец: построенный при жизни будды мигармадупрасат (migaramatu prasat) или пуббарама (pubbārāma), что в древнем городе шравасти - столице древнего индийского царства кошала, где будда проведёт большую часть времени после своего просветления (там он, в частности, отметится т.н. шравастинскими чудесами, серией проповедей и так далее). второй образец: цейлонский храм в анурадхапуре, который был построен ещё во 2 веке до н.э.. оба прототипа давным давно разрушились, от цейлонского сегодня остались одни колонны. так что, каким путём тайские зодчие воспроизводили прототип - одному богу известно. письменных источников с описаниями знаний о традиционном тайском строительстве не сохранилось. наверное, надо предположить, что речь не об архитектурном облике храмов, а лишь о сакральной модели. кстати, буддийские боги тоже любят троицу: третий как бы наследующий традиции лоха прасат храмовый экземпляр теперь есть в бангкоке (и больше нигде).

храм лежащего будды

храм лежащего будды, или ват по (wat pho). так как горизонтальный (лежащий) вариант будды символизирует ожидание отхода в нирвану, в некоторых источниках ват по фигурирует под названием храм будды, ожидающего достижения нирваны.

храмовый комплекс считается старейшим и самым большим среди буддийских в столице. основан в конце 17 века - ещё до основания бангкока. современный вид приобрёл при раме первом в конце 18-го. само собой, относится к категории королевских. учитывая статус, возраст, а также масштаб (тут, например, пять вихарнов), по храму можно написать чуть ли не отдельную книгу-путеводитель. но здесь ограничусь только теми фишками, что попали в моё поле зрение.

вход, как и в королевский дворец, платный - 100 бат / 3 долл.

название wat pho - сокращённый вариант прежнего ват потарам (wat photaram). оба происходят от санскритского bodhi - это отсылка к священному дереву бодхи, под которым просветлялся будда.

есть также полное (как будто бы церемониальное) название ват пхра четтупхон вимон мангкхаларам раджварамахавихан (wat phra chetuphon wimon mangkhalaram rajwaramahawihan). ключевая часть - четупхон (chetuphon), она отсылает к индийскому прототипу - монастырю джетавана (jetavana) в упомянутом выше древнем городе шравасти (от него не осталось даже руин - только фундамент); что неочевидно, так как chetuphon - это таифицированная форма санскритского названия jetavana. в свою очередь, джетавана можно перевести как роща/лес джеты, а джета - это имя принца, сына прасенаджита (пасенади) - правителя древнеиндийского царства кошала, столицей которого, напомню, был шравасти. ну и последние две части: vimon mangkhalaram - чистое и благоприятное место; rajwaramahawihan - тот же ratcha wora maha wihan, что и у храма ват сакет (wat saket), то есть специальный королевский титул для особо важных храмов.

главная фишка храма - 46-метровая золотая статуя лежащего будды. это он здесь в позе сихасайя, она же поза спящего или лежащего льва (как следует из названия храма, поза символизирует ожидание перехода в нирвану). внутри будды - кирпичи и заполнитель из гипса. на плоских стопах перламутром инкрустированы изображения чакры в окружении 108 т.н. благоприятных символов (лакшан) - цветы, танцоры, белые слоны, тигры, алтарные штуковины.

будда обосновался здесь во время правления рамы третьего. надо отметить, что лежащих будд в тае - навалом, в том числе золотых, но эта вроде как самая массивная во всём тае.

также здесь вроде как самое большое хранилище статуй с изображением будды (кажется, не меньше тысячи), около сотни ступ-чеди (группа из четырёх здоровенных в честь первых королей династии чакри, остальные - для количества), а также четыре китчевые каменные скульптуры в виде почти что мультяшных китайцев-стражей (как по мне, истуканы портят весь вид).

здесь же расположен центр обучения массажистов, самый первый такой в тае. свой второй опыт тайского массажа я получил именно здесь. хоть массаж делали несравненно лучше, чем в дрочильне пхукет-тауна, но эффект опять нулевой.

под открытым небом ряд кушеток. ложишься, предварительно помыв стопы. дебелая добродушная тайка совершает экспресс-молитву, натирает тебя маслами и в течение получаса по-всякому мнёт, в финале действия, как костоправ, выправляя суставы на пальцах стоп до хруста. в конце выдают бутылку воды. 250 бат / 8 долл - за полчаса.

ват маха пхруттарама

ват маха пхруттарама (wat mahaphruttharam). ещё один королевский храм с ещё одним лежащим буддой - этот 19-метровый, вроде бы второй по величине после статуи в ват по. в отличие от предыдущего, на стопах никакой росписи.

про сам храм известно немного. в периоды тхонбури и раннего раттанакоксина был известен как wat tha kwian - храм буйволов. переводится как храм у стоянки квианов. квианы - это у них воловья повозка (телега). вроде как на его территории размещалась стоянка повозок для торговцев, на время прибывших в столицу.

позже храм стали называть ват такхиан (wat takien). такхиан - это такое дерево; оно же - hopea odorata, хопея душистая. тайцы считали такхианы священным (там у них духи живут - nang takian). вроде как вокруг этого места была целая роща.

современное название появилось при раме четвёртом, при нём храм фактически был остроен заново. тогда же статус храма был повышен до королевского. maha phruettharam в названии - отсылка к почётному титулу, которым рама четвёртый наградил настоятеля храма (тот, кстати, вроде как протянул аж до 107-летнего возраста): phra maha phruettacharya, что переводится как достопочтенный старец-учитель. полное же название храма - wat mahaphruttharam worawihan - можно перевести как великая обитель достопочтенного старца-учителя.

ват интхаравихан

храм ват интхаравихан (wat intharawihan), он же храм стоящего будды. предположительно, основан ещё при первых королях аюттайи. тогда назывался - ват банг кхун пхром нок (wat bang khun phrom nok) - название вроде как указывает на принадлежность к какому-то историческому району (khun phrom).

позже храм получит название ват рай пхрик (wat rai phrik) - храм на овощных полях (огородах). как я понял, это из-за того, что на выделенных для постройки храма землях раньше находились сельхозполя.

во время рамы первого храм будет называться ват ин (wat in) - в честь чао ина / интхавонга (некий лаосец, который приходился дядей одной из наложниц тайского короля), ему поручат реставрацию храма. при раме шестом название храма мутирует в ват индравихан (wat intharawihan), то есть обитель бога индры; типа ин трансформируется в более благозвучное для буддистов индра.

статус королевского второго класса (получит только при раме девятом).

самое интересное здесь - статуя будды. во-первых, будда здесь вертикальный. во-вторых, это не привычный для большинства небуддистов будда гаутама, а будда майтрея - первый в ряду грядущих будд (если кратко, в каком-то там вселенском цикле будды являют себя миру по очереди, но с такими промежутками по времени, что увидеть матрейу на нашем веку не удастся). сама статуя так и называется: пхра пхутта си арияметтрай (phra si ariyamettrai) - грядущий будда майтрея.

32-метровую статую (кстати, одна из высочайших в тае) поставили в конце 20-х прошлого века. говорят, возводили на протяжении 60 лет.

внутри будда - кирпичный. к 200-летнему юбилею бангкока отштукатуренную поверхность будды покрыли мозаичной плиткой из 24-каратного золота. почти c-3po из star wars.

вдобавок буддисты лепят к стопам будды листочки сусального золота. это как у нас поставить возле иконы свечку (золотую фольгу продают в киоске). называется этот ритуал пит тхонг (kan pit thong - буквально наклеивание золота). один из способов т.н. тхам бу (tam bun) - совершения заслуг, под которым следует понимать любое благое (богоугодное) действие. короче, очередной относительно дешёвый способ обрести счастье.

многоярусный зонт над головой - это т.н. чатра (chattra). по сути, буддийский вариант нимба. а ещё у матрейи ушниша заметно более вытянутая, чем у гаутамы; там внтури хранятся фрагменты мощей будды гаутамы, подаренные правительством шри-ланки.

из прочих интересностей - подношения: по какой-то причине к статуе принято приносить скумбрию и варёные яйца.

вдохновителем храмостроя стал сомдет то (somdej toh), один из самых почитаемых монахов в истории таиланда, ставший наставником принца монгута - будущего рамы четвёртого. товарищ скончался, будучи настоятелем храма, прямо у подножия недостроенной статуи в 1871-м (на тот момент статуя была достроена только до уровня пупка - это наверняка какой-то божественный знак).

ват чаккрават

в районе чайна-тауна обнаружил храм с крокодилами - ват чаккрават (wat chakkrawat).

храм был основан ещё в период аюттхаи. при раме третьем храм был перестроен. название ват чаккрават (wat chakkrawat) получил от санскритского chakravartin - дословно вращающий колесницу (chakra - чакра, колесо дхармы; vartin - вращать). можно интерпретировать как повелитель колесницы, владыка чакры, вселенский правитель. то есть название крокодильского храма звучит мощнее, чем у всех прочих, даже тех, что статусом выше: храм владыки чакры или храм вселенского правителя.

до перестройки был известен как ват сам плюм (wat sam pluem) - храм трёх радостей. что за радости такие - непонятно. возможно, народное название. первое же название храма, из которого, предоположительно, образовался народный вариант, ват нанг плюм (wat nang pluem) - храм госпожи плюм (фамилию pluem можно перевести как радость); возможно, в честь женщины-основательницы. можно ещё предположить, что основателельниц было трое - отсюда и название. разница между вариантами названия только в sam/nam - может быть, что это просто шутливая форма, возникшая из-за схожести звучания nang (госпожа/дама) и sam (три). кстати, раньше район, где находился храм, назывался сампхенг (sampheng), то есть замена nang на sam наверняка была допущена сознательно.

под открытым небом небольшой крокодилярий с четырьмя тушками.

как тут появились крокодилы, похоже, никто уже не знает. по одной из версий, крокодилы являются приманкой для туристов, а те в свою очередь приносят больше пожертвований. но храм, мягко говоря, популярностью не пользуется, а мясо, которым ежедневно кормят крокодилов, очевидно, на скромные подачки от туристов не купишь.

апдейт. есть ещё другая легенда: в 1940-х в реке чао-прайа появился одноглазый крокодил-людоед. кто-то ему даже придумал кличку - айбод (ai-bod / eye-bod). легенда гласит, что недовольный людоедством народ погнал крокодила прочь. тот же спрятался на территории храма (сюда ведёт один из каналов-кхлонгов). монахи сжалились: поселии айбода в монастырском пруду. сейчас тут вроде как живут его потомки. от айпода сейчас осталось чучело в стеклянном кубе.

кроме крокодилов, тут есть искусственный склеп с фигурой жирного монаха (по легенде, хитрый монах, устав от приставаний похотливых самок, решил так обожраться, чтоб стать круглым и никому не нужным, и с тех пор тот смог медитировать, уже ни на что не отвлекаясь) и изображение с тенью будды. к обеим реликвиям веруны лепят пластинки из сусального золота (будто золотые струпья).

плюс в наличии хз-сколько метровая ступа-пранг.

ват сомманат

ват сомманат (wat sommanat ratchaworawihan). построен в середине 19 века при раме четвёртом в память о почившей супруге - королеве сомманас. относится к категории королевских второго класса.

фотографий нащёлкал неприлично мало - глаз зацепился только за облицованную серым мрамором ступу-дхамек. идея поставить такую ступу приписывают самому раме четвёртому. тут обращу внимание, что на макушке ступы установлен описанный выше напхасул с фак-пхеком - такой же, как на прангах.

при этом храм - это я уже потом отметил, когда прогулялся через гугл-стритвью, - выделяется в том числе довольно-таки обширной территорией (он вмещает в себя что-то около полусотни монастырских келий; монастырь, помимо прочего, является учебным центром ордена тхаммают), круглыми колоннами убосота и вихарна, угловыми башенками монастырской ограды (возможно, это такой вариант сим-сема), а также 50-метровой золотой ступой-чеди.

ват канматуярам

ват канматуярам (wat kanmatuyaram) - храм матери господина кана. построен во второй половине 19 века при раме четвёртом. основателем выступила некая знатная дама клеап сакхонваси (khun yai kleap sakhonvasi), которая посвятила его своему сыну, дослужившегося до королевского пажа при дворе рамы четвёртого. кстати, единственный храм в этой подборке, который не относится к категории королевских.

как и ват сомманат, храм выделяется наличием ступы-дхамек. этот диковинный вариант ступы был выбран по инициативе клеап сакхонваси, а так как храм появился позже ват сомманата, вероятно, это что-то типа демонстрации особого уважения к вкусам рамы четвёртого. и так же, как и ват сомманат, храм принадлежит монашескому ордену тхаммают (дхаммаютикай).

ват ракханг

ват ракханг (wat rakhang) - храм колоколов. основан ещё при королях аюттайи. тогда был известен как ват бангва-яай (wat bangwayai) - храм в большой деревне джамболанов (яванских слив, syzygium cumini). на большую деревню указывает yai (раньше на противоположном берегу канала находилась также малая деревня джамболанов).

при раме первом будет перестроен. тогда же получит царское название: ват ракханг коситарам (wat rakhang khositaram) - великий храм колокола коситарам. насчёт khositaram - это от палийского kosita - зовущий, приятный звук или прославляющий; и aram - обитель/монастырь. так что rakhang khositaram можно перевести как обитель того, кто зовёт или место с приятным звоном.

колокольная тема такая: во время реставрации тут обнаружили какой-то древний колокол, реликвию забрали в храм изумрудного будды, а взамен храму выдали пять колоколов, но куда менее понтовых.

в комплекс также входит образцовый пранг в стиле поздней аюттхаи (построен при раме первом). принц нарисарануваттивонг (художник и архитектор, брат рамы пятого) даже назвал его самым правильно сделанным прангом в таиланде.

ват канлаянамит

ват канлаянамит (wat kalayanamit) переводится как храм истинного друга. kalayanami с пали/санскрита - добрый/благородный друг. название получил в честь основателя храма, китайского торговца (тот построил храм на свои же деньги), который приходится другом королю раме третьему. благодаря этому храм получит статус королевского.

храм находится в районе куджин (kudi chin) на стороне тхонбури. район получил название по деревне с общиной китайских монахов. отсюда - китайские пагоды.

главная фишка - 16-метровый позолоченный будда пхра пхуттха траираттананайок (phra phuttha trairattananayok). самый большой среди сидячих (в позе мара вичай) в бкк. считается, что сделан по обрацу будды из ват пханан чоенг (wat phanan choeng) в аюттайе.

почему-то статуя пользуется популярностью в том числе среди тайских китайцев. они даже придумали собственные варианты названия: sam po kong / sam por hud kong (владыка трёх сокровищ).

ват яннава

храм-лодка ват яннава (wat yannawa). стоит лодка, если что, на земле. в качестве мачт - ступы-чеди.

выглядит, конечно, нелепо (возможно, из-за поновлений позднего времени) - как пластмассовая игровая площадка. не хватает только парусов - в качестве таких могли бы выступить оранжевые тряпки, которыми покрывают ступы в статуи будд.

апдейт. откопал в инете старое фото - там уже лодка выглядит куда приличнее.

основан был при королях аюттайи. тогда назывался ват кок кхвай (wat kok khwai) - храм загона для буйволов. это в честь места: здесь жила община народа тавой (или давей), основным видом деятельности которых было разведение и продажа буйволов.

при раме первом был переименован в ват кок крабуе (wat khok krabue). перевод тот же. слово кхвай (khwai), которое означает буйвол, заменили на более благозвучное карабао (krabue) - формальное название азиатского подвида буйвола.

наконец, при раме третьем вихарн будет перестроен в виде китайской парусной лодки-джонки - 43-метрового полумесяца из бетона. тут можно предположить, что образeц лодки олицетворяет собой спасительный ковчег в море бушующих страстей по аналогии с корабельным типом православных храмов (на севере тая, например, есть статуя будды на лодке - там вроде как объяснение символизма именно такое). также есть версия, что рама третий захотел таким оригинальным образом увековечить образ джонки - в память о годах процветания, наступивших благодаря торговле с китаем (товар переправляли на джонках). апдейт: да, тут символизм именно в спасительной лодке; оказывается, сначала храм переименовали в wat yannawaram - судно для пересечения океана сансары. в народе храм прозвали - сампао чеди (sampao chedi) - китайская джонка с чеди.

расположен в районе сатхон (здесь вроде как до сих пор сохранился китайский элемент) в нескольких минутах ходьбы от станции метро taksin bridge (сам же в эти края добрался на лодке по кхлонгу, потом пешком).

ват траймит

ват траймит (wat traimit) - храм трёх друзей, он же храм золотого будды. относится к королевским второго класса.

первая версия появилась, предположительно, в период раннего раттанакосина при раме третьем. тогда храм был известен как ват сам чин (wat sam chin) - южный храм трёх китайцев. это из-за того, что основателями, по легенде, стали три неких китайских товарища (собственно, храм находится в районе чайна-тауна). в середине 20 века был перестроен, тогда же получит название ват траймит.

главной же для туриста храмовой постройкой можно считать открытый год назад четырёхурярусный, облицованный мрамором мондоп (phra maha mondop). внутри - 5-тонная статуя золотого будды. в отличие от павильона-мондопа, статуя древняя - периода северного тайского королевства сукхотай; вероятно, ей уже около 700 лет.

на одном из ярусов мондопа - смотровая с колокольнями.

ват сутхат

ват сутхат (wat suthat) - один из самых ближайших к месту моего проживания: мой второй хостел в бкк находился от него буквально в нескольких шагах.

сам по себе храм на вид как будто бы типовой. внутри не был. вход вроде платный. потом узнал, что храмовые внутренности небезынтересны; в частности, в вихане должен быть роскошный 8-метровый бронзовый будда - пхра сакьямуни (phra sri sakyamuni), статуя 14 века. рама первый переправил реликвию из заброшенного храма в сукхотае - одной из древних столиц северотайских королевств.

возводить ват сутхат начали ещё при раме первом (тот планировал сделать его духовным центром новой сиамской столицы) - в начале 19 века. стройку завершат лишь спустя почти полвека - при раме третьем. храм получит статус королевского первого класса.

изначально храм назывался ват маха суттават (wat maha sutthawat) - великая обитель чистоты. после завершения строительства его переименуют в ват сутхат / ват сутхат тепварарам (wat suthat thepwararam ratchaworamahawihan). полное название переводится то ли как храм совершенного божественного благодетеля, то ли как обитель божества, что дарует совершенное благо. детали пазла: 1) suthat от санскритского su-dhāta - совершенный, либо от sudarsana - прекрасный для взора (так в буддийской космологии именуется небесный город бога индры); 2) thep - т.н. дэвы, божественные сущности; 3) wara - дарующий благо или благословенный; 4) aram - обитель; 5) ну и ratchaworamahawihan - обозначение статуса.

саучинга

перед храмом ват сукхат установлены гигантские 20-метровые красные качели - саучинга / сао чинг ча (sao ching cha). то есть это никакая не арка, как можно было бы подумать. индуистская ритуальная хренотень для церемоний в честь шивы и вишну (сам же храм - буддийский). так-то качели в комплекс ват сутхата не входят (хоть визуально и связаны), но благодаря попсовым путеводителям и блогерским допущениям в массовом сознании интуристов качели сделались его неотъемлемой частью (иначе туда туриста не заманишь).

качели появились спустя два года после основания бангкока, по приказу рамы первого. кстати, изначально штуковина была фишкой храма девасатхан (devasathan) - святилища брахманов. то есть стояла в каком-то другом месте - где-то близ королевского дворца.

сейчас это даже не качели, а лишь опорная конструкция. причём - реплика оригинальных (последнюю сделали совсем недавно). столбы, кстати, не из бетона (как иногда пишут), а из цельного тикового бруса (как и оригинальных).

ритуальные качения - триямпавай (triyampawai), или ло-чинг-ча (lo-ching-cha) - это ни разу не аттракцион: в процессе раскачивания - к качениям допускались исключительно придворные брахманы - участникам нужно было схватить и сорвать зубами подвешенный на высоком бамбуковом шесте мешочек с монетами (победитель забирал их себе). ритуал считался своего рода проверкой устойчивости мироздания - типа смогут ли выдержать ли опоры качелей пришествие шивы на землю (качели вроде символизировали гору мера).

церемонию проводили ежегодно вплоть до 1935-го года. по соображениям гуманизма (традиция оказалась травмоопасной) от ритуала решили отказаться. событие совпало с приходом к власти военной хунты и переформатированием режима из абсолютной монархии в конституционную.

автор: vlad aleroev | инста телега

посетил 49 стран, 62 региона россии, более 220 российских городов