россия, западная сибирь, горный алтай: трекинг к подножию горы белуха
конец августа - начало сентября 2021-го. 10-дневный поход к подножию горы белуха в горном алтае, который был у меня вплетён в 41-дневный трип по городам и весям зауралья и западной сибири.
обзор поста (получился лонгрид - более 4000 слов):
- про поход;
- пара слов о походной группе;
- аккемская тропа;
- на турбазе;
- ущелье ярлу;
- рерих, беловодье, шамбала, секта рикла, алтайские просветляи;
- долина аккемского ледника;
- про спалённую часовню и местного шизика - сергея тузовского;
- днёвка (6-й день похода);
- разная жуть про медведей;
- гора ак-оюк и долина семи озёр;
- о горе белуха;
- подъём на перевал каратюрек;
- стоянка на кедровой поляне (ночёвка);
- стоянка на кучерлинском озере;
- переход до урочища елань;
- кучерлинской тропой до турбазы;
- финальное.
снимал на redmi note 10 pro.
про поход
пока что это мой третий поход в горы, до этого был только в 2-дневном походе в горах южного казахстана в 2014-м и 9-дневном - на северном урале в 2020-м (часть 1, часть 2).
10 дней - это 6 ходовых дня с рюкзаками, 3 вылазки без рюкзаков из турбазы под белухой, 1 полноценная днёвка. 4 дня из 10 (2 в начале и 2 в самом конце) - тупо пересечение горного леса вдоль бурлящих беловодных рек. плюс к этим 10 дням ещё 2 занял трансфер на автобусе до/из тюнгура - села, из которого начинаются вылазки в сторону красот горного алтая, в частности к белухе.
пешком протоптали примерно 80 км. самая серьёзная высота - 3060 м на перевале каратюрек с набором высоты 1100 м.
тур - коммерческий (организатор - турконтора "странник"). с трансфером из барнаула, питанием, камерой хранения и арендой палатки тур обошёлся в 34 000 руб (460 долл) + 1800 руб (24,3 долл) - за аренду каремата и спальника.
с собой у меня были три смартфона xiaomi (рабочий, камерафон и видеотека), один пауэрбанк, дешёвый тактический рюкзак, силиконовая посуда, 200 рублей налички и пачка козинаков на случай голодной смерти.
своя еда почти не пригодилась, так как кормили тут на убой. если кому сказать, что в рационе были помело (в виде цукатов), кешью с миндалём, ананасы (консервы), оливки и паштеты, наверное, не все поверят. с другой стороны, лишний вес в рюкзаке в виде банок был явно ни к чему. хотя часть еды нам забросили лошадьми на стоянку у белухи, а тушёнка вся была не в банках, как многие привыкли, а в гермопакетах. но в целом, за организацию пайка - респект. из неприятного только обилие сырокопчёной колбасы, которая для меня почти что зло в чистом виде.
для горной местности было довольно-таки тепло и солнечно. из 12 дней пасмурная погода держалась 3 с половиной дня, которые пришлись на днёвки в лагере, а когда мы были под рюкзаками, дождь нас не застал. и грязи, о которой тут слагают легенды, мы толком и не увидели. главное, перевал каратюрек открылся нам в ясную погоду. по словам гида, ей доводилось водить группы, которые летом за все 12 дней похода солнца так и не увидели.
пара слов о походной группе
в группе - 10 человек, включая гида, и только трое - парни. почти всем в районе 27-33 лет.
осенью группы на алтай собираются не столь большие, как летом, а во время летних каникул некоторые мамашки прут в походы вместе с детьми, так что на алтай в составе группы отправляться лучше осенью.
в составе женской части группы - 30-летние сестрички из воронежа "ненавижу навального он сам себя отравил", зумерка из питера, которая в первые дни была в каждой бочке затычкой, грустная девушка из минска, ещё девушка - из гусь-хрустального, и ещё одна - из подмосковных мытищ. вот сколько.
гид - девушка финно-угорских кровей, родом из волжска (марий эл). с несколько деревянным чувством юмора. верит в переселение душ и боится летать самолётами.
на 8-й день присоединился допгид - какой-то до неприличия простоватый норильчанин, "человек мира", осевший в ближнем подмосковье.
из парней - получуваш-программист из новочебоксарска, исторгавший из себя мемы как из пулемёта, и хитрожопый увалень-программист, по корням украинец, давно уже сваливший из москвы на пмж в германию, но при этом всё ещё отягощённый православным крестиком. внешне - чистый фриц, в профиль немного смахивает на германа геринга. мне было проще принимать его за немца. жаль только, что в группе не было еврея - многие шуточки теряли градус.
аккемская тропа
день 1/12. целый день в автобусе. в 6 утра забрали из барнаула, на турбазу же в селе тюнгур приехали только к 6 вечера.
ночёвка на турбазе "зелёный дом", спали в палатках.
здесь, помимо двух туалетов типа "очко" и бани, есть даже свой wi-fi.
день 2/12. до подножия белухи отправились аккемской тропой (обратно - кучерлинской; названия троп даны по рекам аккем и кучерла).
часть пути через перевал кузуяк (также - куш-айак, в переводе с алтайского - птичья нога), не доставляющая никому никакого удовольствия, преодолели в кузове "шишиги" (газ-66). путь занял чуть больше часа. эта поездка оказалась самой интересной частью дня.
до 5 вчера шли пешком по лесу с перерывами по десять минут каждые час-полтора.
протопали примерно 12 км, набор высоты ~ 300 м.
некоторые турконторы путь до турбаз почти под белухой предлагают преодолеть сплавом по реке аккем, кто-то - верхом на лошадях (я бы такие варианты не хотел). есть ещё вариант на вертолёте - он был бы идеальным, но по деньгам вышло бы накладно (заброска стоит 70 000 - 86 000 руб / ~ 1000 долл).
навстречу куча народу. если встречному больше 50, очень вероятно, что из его рта выйдет какая-нибудь бумерская глупость (парочка примеров: "эх, мужики-то все позади идут", "ой, сколько вас! вы это все - по интернету что ли?").
стоянка (вроде называется "на камне") на высоте ~ 1065 м, возле белой от извести реки аккем, выспаться из-за которой даже с берушами у меня не получилось - реки тут буквально бурлят.
аккем от алтайского ак - белый + тувинского хем - река, то есть дословно - белая/мутная река, или беловодье. приток реки катунь, а исток у неё - аккемский ледник, до подножия которого мы доберёмся через несколько дней.
отсюда уже виден кусочек белухи. но больше впечатляют аллеи подтирок сразу за стоянкой.
рядом у стоянки мемориальная табличка: как-то раз парень и девушка перебирались по аккему вброд на лошадях, дама свалилась и исчезла в белых водах, за ней прыгнул мужик (судя по фамилии и отчеству - тот был из алтайских), который так же сгинул - бурный поток рвёт тела о камни, и от них очень быстро ничего не остаётся.
на турбазе
день 3/12. просыпаюсь ночью от ощущения что по мне кто-то бегает. мышь, может. включаю фонарь - не нахожу. на утро в рюкзаке обнаруживаю прогрызенные пакеты с едой, в том числе пакет с клетчаткой, которой засыпало почти всё внутри. хотя как мышь пробралась в рюкзак и в палатку - непонятно.
протопали примерно 12 км по лесным тропам вдоль реки аккем. в целом, пейзаж тот же, за целый день ничего интересного. набор высоты - 466 м.
добрались до турбазы "высотник" (назван в честь одноимённого каскадного водопада, который расположен буквально на её заднем дворе), где мы проведём следующие 4 дня. высота стоянки - 1890 м. тут норм туалет (прям с фаянсовыми унитазами), умывальники с водой из ручья, образованного водопадом, а ещё - отапливаемая кафешка, где продают пиво, кофе, пирожки, снэки и смс-ки по 100 рублей.
есть также баня с ценником 5000 руб (67,6 долл) в час, от которой я отказался. остальные участники поделили час надвое, и как-то там помылись, разбившись на две группы. я же помывочные процедуры организовал на речке, хотя мыть голову в такой холодной воде - так себе удовольствие.
спать здесь сильно холоднее (ночью температура опускается до 1-3 градусов).
а по утрам приходит медведь и потрошит мешки с мусором на свалке.
ещё здесь куча бурундучков, которых было больше до появления на турбазе шикарной котейки. её хозяйка отправилась в горы, оставив котейке свою палатку, и та складировала внутри свой прокорм в виде пойманной живности. из-за этого палатку ждёт интересная учесть, но об этом позже.
ущелье ярлу
день 4/12. радиалка на 3-4 часа в ущелье ярлу с фиолетовыми и сизо-голубыми скалами.
ярлу в переводе с алтайского означает место с обрывами/ярами (почти так же называется и речушка, впадающая в аккем - ярлушка).
к полудню погода испортилась, почти полдня горы поливало дождём, но к этому времени мы уже были в лагере.
рерих, беловодье, шамбала, просветляи
на финише нас ждала рукотворная каменная ограда с пирамидками из камней (т.н. туры) - каждый камень в которых символизирует прегрешение того, кто её соорудил. вся эта красота называется городом солнца.
в центре этого города - здоровенный плоский валун, который является поставщиком космической энергии для всяких просветляев.
тут нужно отметить, что район аккема и белухи - весьма популярное место среди не в меру одухотворённых типов, в частности последователей учения известного русского пейзажиста, а также мистика и путешественника - николая рериха. тот считал вершину горы белухи одним из тех мест, через которые земля получает божественную энергию космоса (типа пуп земли). а в 20-е годы прошлого века рерих даже отправился на алтай вроде как в поисках мифической страны "беловодье".
беловодье, как и китеж-град, это - наш аналог шамбалы, агарты и прочих несусветных городов и стран из разных небылиц. мистическая страна свободы с молочными реками (как река аккема), которую с 18-го века пытаются обнаружить староверы (кстати, их остатки до сих пор обитают в деревнях алтая).
алтайские же шаманы верят, что где-то в белухе прячется самая что ни на есть шамбала (именно шамбала, а не беловодье), но, как это обычно бывает, находится она в таком пространственном измерении, которое можно увидеть лишь в изменённом состоянии сознания, а это - удел лишь избранных. так-то.
кстати, у рериха есть всего три доподлинно известных картины с изображением белухи (именно с названием "белуха" - только две, тогда как картин с гималаями у него, наверное, не меньше сотни) и несколько с изображением "каких-то абстрактных гор типа белухи".
на первой пикче - "сосуд нерасплесканный" (1927), где изображена, можно сказать, фантазия на тему белухи; на второй - "белуха" (1926) вроде как с видом, который открывается с южного склона горы; на третьей - тоже "белуха" (1926) - с видом на гору с окраины уймонской долины.
из путевых заметок рериха: приветлива катунь. звонки синие горы. бела белуха. ярки цветы и успокоительны зелёные травы и кедры. кто сказал, что жесток и неприступен алтай? чьё сердце убоялось суровой мощи и красоты? семнадцатого августа смотрели белуху. было так чисто и звонко. прямо звенигород. а за белухой кажется милый сердцу хребет куньлуня, а за ним - "гора божественной владычицы", и "пять сокровищниц снегов", и сама "владычица белых снегов", и все писанное и не писанное, все сказанное и не сказанное. <…> и странно и чудно - везде по всему краю хвалят русский алтай. и горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны. а на реке катуни должна быть последняя в мире война. а после – труд мирный. <…> а со студёного хребта лучше всего видно самую белуху, о которой шепчут даже пустыни.
однако в этих местах алтая он скорее всего не был (в те годы сюда было почти не добраться). приспешники рериха говорят, что он рисовал эти пейзажи, используя духовное зрение. не имею ничего против - картины, на мой взгляд, получились симпатичными, хотя белуха ни в одной из них не угадывается.
валун в солнечном городе отмечен двумя знаками, один из которых - рериховское "знамя мира".
знамя мира - символ первого в мире международного пакта по защите художественных и научных учреждений и исторических памятников (pax cultura / the roerich pact), заключён по инициативе рериха в 1935-м (правда, сначала только странами панамериканского союза). знак рерих частично заимствовал из буддийской культуры (там есть похожий символ - триратна).
второй знак, цвет которого хорошо сочетается с цветом окружающих скал, - крест малоизвестной секты рикла (rikla), или секты огня космоса единого. учение риклы не оригинально, и основано на рериховской агни-йоге (живой этике), которая в свою очередь представляет собой типичную эзотерическую поебень.
где-то поблизости ещё должна быть полянка с выложенной камнями спиралью, вдоль рукавов которой просветляи ходят босыми, насыщаясь космической благодатью. это типа такое место силы.
но следует признать, что без всех этих крестиков, пирамидок и спиралек здесь было бы гораздо скучнее. а если бы ещё и жертвоприношения делали (самих себя сжигали, например), было бы вообще прекрасно.
долина аккемского ледника
день 5/12. на этот день у нас была запланирована вылазка к озеру горных духов (озеро дены-дерь). завершилась она очень быстро, так как полил дождь, который, по словам гида, не прекратился бы до конца дня, и который прекратился через полчаса после того, как мы повернули обратно в лагерь. судя по фоткам в инете, мы ничего не потеряли. зато прошлись по долине аккемского ледника.
на пятый день наконец-таки открылись красивые виды на горы.
здесь, у озера аккем, нужно отметиться у погранцов, так как по вершине белухи проходит граница с казахстаном. а если отправляться непосредственно к подножию белухи - к т.н. томским ночёвкам и аккемскому леднику, то потребуется ещё и погранпропуск.
на пути несколько чудных мостов - один краше другого. кажется, что все они держаться на честном слове. а перебираться по ним - отдельное удовольствие.
про спалённую часовню
из-за дождя дойти смогли только до часовни в честь погибших альпинистов.
кстати, самая высокогорная часовня в стране.
год назад часовня полностью сгорела, сейчас же стоит свеженькая - внешне почти такая же, только полностью светлая в отличие от предыдущей - тёмной версии (вероятно, ещё покрасят).
между тем, часовню поджёг шизофреник и сатанист сергей тузовский, который сначала прославился тем, что набирал на алтае группы туристов, после чего бросал их в горах. персонаж, по словам местных, ещё успевал разрушать мосты через горные ручьи и реки, а также священные для алтайцев сооружения - обо. а что касается кинутых им туристов - то и поделом; у тузовского разве что на лбу не было написано "я - eбaный шизофреник".
сам тузовский из новосибирска. в последние годы жил в алтайском селе усть-кокса, где он соорудил пирамиду-алтарь сына матери (сын - это сам тузовский, а мать - вроде как алтайская земля). о прочих его достижениях можно узнать на его страницах в соцсетях, где он, в частности, призывал возродить культ люцифера.
короче, типичный такой алтайский персонаж. предположу, что он такой не последний.
финал истории уже не столь интересен: вскоре после поджога сергея поймали и отправили на принудительное лечение в психушку.
днёвка
день 6/12. весь день дождь и туман, которые вместо вылазки к долине семи озёр и подножию горы ак-оюк заставили нас почти весь день сидеть у костра. смог развлечь себя только сбором брусники.
медведь разворошил ещё одну выгребную яму - теперь уже вблизи наших палаток. что там делает огромная яма с гниющими остатками еды среди палаток - одному богу известно.
на шестой день я вдруг понял, что всё ещё не знаю, как зовут половину участников.
про медведей
день 7/12. самой холодной ночью (1 градус) медведь разорвал палатку хозяйки той самой котейки, а в палатке шерстяная хранила свою добычу. там же ещё хранились припасы сухого кошачьего корма.
если верить гиду, это аж три медведя - мама, мелкий и его нянька. среди палаточников почти паника, тем более свежие следы медведей были по всему лагерю. мчс застрелить мишуток не могут - говорят, сначала нужно, чтобы мишки на кого-нибудь напали.
в таком количестве медведей тут никогда не было. а то, что они теперь так нагло наведываются в лагерь, - происходит впервые. но поскольку отдельные турконторы сваливают пищевые отходы в ямы рядом с палатками, еле прикрывая их землёй, то вопросов почему так вышло, возникать не должно.
из-за страха перед медведями две наших девушки решили снять двухместный номер в гостевом доме, и втайне от администрации поселить в этом номере всех остальных 7 участников похода. сам номер стоит 6000 руб (81 долл) за двоих + обязательный завтрак за 550 руб (7,4 долл).
вот ещё история про медвежонка. туроператор "альтаир-тур" взял в привычку оставлять в алтайских пещерах припасы еды, в том числе овощи, запах которой стал привлекать медведей. один молодой мишутка повадился приходить туда обедать. и как-то раз за этим делом его застали туристы, которые со страху стали забрасывать мишку рюкзаками. туристы тут же обратились к мчсовцам - заставили их поверить, что медведь на них напал. мчсовцам дали добро на отстрел. по словам мчсников, перед тем как застрелить топтыжку, они застали умилительную картину: мишутка катался с горки на пенке - взбирался с пенкой в зубах на горку, и скатывался.
"альтаир-тур", кстати, продолжает складировать продукты тем же способом, что и прежде.
гора ак-оюк и долина семи озёр
день выдался погожим, так что вылазка к долине семи озёр (2400-2600 м) и подножию горы ак-оюк (с алтайского переводится как белая впадина/ложбина) всё-таки состоялась.
со стороны аккемского озера уже отчётливо виден силуэт белухи - и вершины, и седловину.
о горе белуха
настало время рассказать подробнее о горе белуха. саму гору довелось увидеть лишь издалека, однако с её долинами.... но официальным первооткрывателем белухи стал российский подданный фридрих геблер, который ещё в 1885 году отправился к южному подножию белухи с экспедицией. в честь геблера назван самый большой ледник белухи (катунский ледник).
хотя до геблера белуху очевидно видели и охотники, и шаманы; их рассказы о белухе в конце 18-го века впервые зафиксированы исследователем алтая - петром шангиным.
в период с 1885 по 1889 русский исследователь василий сапожников организовал в эти края несколько экспедиций, а в рамках последней смог достичь седла белухи (4000 м) - протяженной горизонтальной смычки между двумя её вершинами (4506 и 4435 м). в его честь назван один из крупнейших ледников - ледник мен-су, или иедыгемский ледник (как можно заметить, имён тут у вершин и разных горных точек, в т.ч. ледников, как минимум, по два варианта). всего на склонах белухи и в прилегающих к ней долинах насчитывается 169 ледников - это половина всех ледников катунского хребта, к которому та относится.
вершины же белухи впервые покорены в 1914-м исследователем-гляциологом из томской губернии михаилом троновым и его братом. также тронов открыл половину ледников в алтайских горах, некоторые из которых теперь носят его имя.
"массовый" туризм к подножию белухи с восхождениями на саму белуху возник уже в 30-е годы.
название белуха означает то, что гора белая - её вершины и склоны всегда покрыты снегом. алтайцы же белуху называют уч-сюре или уч-сумер, что можно перевести как три жилища богов / три священных вершины; уч означает три, а сюре - святилище. встречается информация, что вершин у белухи до недавнего времени было не две, а три - якобы третья исчезла после землетрясения в начале 20-го века, однако эта теория опровергается геологическими данными. две головы - это восточная вершина (4509 м) и западная (4435 м). третья вершина - вполне существующий себе пик делоне (4260 м - вторая по высоте вершина белухи). пик делоне получил своё название в честь одного из основоположников альпинизма в ссср - бориса делоне. в его честь так же назван перевал на том же катунском хребте. за свою жизнь делоне покорил белуху дважды - в 26-м (тогда же, когда сюда направился николай рерих)- тогда он вышел к вершине, которая будет названа его именем, и в 54-м - совместно с уже упомянутым михаилом троновым. профессиональным альпинистом делоне успел стать ещё до революции (считается, что помимо делоне, тогда было всего лишь два профессиональных альпиниста - панютин и голубев). сам делоне - потомок французских дворянских семей; французская фамилия досталась от предка - офицера наполеоновской армии, попавшего в плен к русским в 1812-м. делоне состоялся в том числе и как учёный-математик (член-корреспондент академии наук ссср)
уч-сумер - одно из названий белухи, под которым гора фигурирует в средневековом алтайском эпосе "маадай-кара" (героический эпос о противостоянии богатыря маадай-кара с кровожадным великаном, который разорил его земли); два других названия - кадын-бажи (голова катуни) и сюмер-улом (священная гора).
долина семи озёр могла бы носить название willer's peak - так в 1904 году долину назвал её первооткрыватель - британский исследователь сэмюэль тёрнер.
гора ак-оюк - та, что с ледниковым языком.
подъём на перевал каратюрек
день 8/12. если б не ночёвка в гостевом доме, мы бы, вероятно, околели, так как ночью были уже заморозки.
гиды же всю ночь жгли костры, чтобы отпугнуть медведей. так что в этот раз в лагере обошлось без непрошенных гостей.
с лагерем "высотник" после 4-х ночёвок мы попрощались, и ранним утром двинули на перевал каратюрек (3060 м). в переводе с алтайского каратюрек (kara јӱрек) означает чёрное сердце.
подъём на перевал занял что-то около 4-х часов. сам подъём - норм, технически - несложный, нужно тупо идти вперёд. спускались же мы как клячи (ну, я - так точно). пришли на стоянку только в 6 вечера.
протопано примерно 12 км, набор высоты - 1100 м, сброс высоты - 1050 м.
на вершине алтайская тема - святилище обо и оградка из камней, которая служит защитой от ветра.
обо (на тюрко-монгольских языках означает кучу, груду, насыпь) - шаманское сооружение из груды камней и палок с белыми и светло-голубыми лентами (яркие же цветные ленточки - это уже харам, их тут вешают туристы). обо служат отметиной священного места, где алтайцам положено поклоняться духам (хозяевам этой местности).
кого сюда только не заносит: года 2021 от рождества христова в петров пост отец сергий и его приход посетили сие место.
стоянка на кедровой поляне
самая живописная из всех стоянок с дефицитом ровных мест называется кедровой поляной (высота - 2100 м). до воды крутой спуск. ночью что-то около одного градуса.
если ночью чистить зубы с фонариком на лбу, то в рот может залететь мотылёк.
стоянка на кучерлинском озере
день 9/12. сообщили радостную новость: последнюю ночь проведём не в палатках, а на койках в гостевом доме. это нам такой подарок от туроператора. кроме того, там просто негде поставить лишнюю палатку, так как следующий тур - это экотур за 0 рублей с тридцатью, если не ошибаюсь, участниками, которым предстоит чистить туристические тропки (в итоге они соберут около 300 кг мусора, в т.ч. 200 кг жестяных банок, вывозить который придётся на 4 лошадях).
выдвигаемся к стоянке на кучерлинском озере. всего 8-10 км, но этот переход дался тяжелее всего. доковыляли примерно за пять часов.
набор высоты - 264 м, сброс высоты - 718 м, высота ночевки 1750 м.
общаться с кем-то уже совсем не хочется, и была бы возможность поставить финальную точку в походе здесь, я бы её тут и поставил. на этот день была запланирована днёвка, но к счастью, этот день был резервным на случай непогоды, и этот день мы израсходовали - треть дня мы были предоставлены сами себе. кажется, некоторые не побоялись ледяной воды и даже искупались.
на пути к озеру некоторые деревья густо увешаны белыми лентами (т.н. джалама), которые туда по шаманским делам вешают алтайцы. после увиденных аллей с подтирками деревья с кусочками белой ткани могут немного озадачить. хотя до известного товарища, которому вместо белых ленточек мерещатся гондоны, мне пока ещё далеко.
переход до урочища елань
день 10/12. эта ночь была самой холодной, тент покрылся инеем и корками льда - ещё пара кило к моему рюкзаку, так как просохнуть тент к выходу не успел.
весь день пеший. 14 км, 7,5 часов по такому же лесу вдоль реки. хотя рельеф чуть менее выматывающий. при этом вместо того, чтобы сначала идти 1,5-2 часа с перерывами под 10 минут и потом по 35-40 минут с перерывами по 15, мы шли по 40-60 с перерывами по 10 и одним 30-минутным перекусом.
стоянка на берегу реки кучерла (на алтайском означает солонцы, хз почему) в урочище елань, где куча комарья (до этого оно нам на пути не встречалось).
кучерлинской тропой до турбазы
день 11/12. самый лёгкий переход - лес, луга, небольшие подъёмы. тропа вдоль реки кучерла.
посмотрели скальные каляки-маляки первобытных людей.
через 3,5 часа мы закинули себя в уазик, который довёз всех до турбазы в тюнгуре за 600 руб (8,1 долл) с каждого. добрались за час.
полдня провели в селе тюнгур. погода знойная. ночевали в гостевых домах с заправленными кроватями, хотя ночью там не сильно теплее, чем в палатках.
один из участников решил заморочиться с ужином, и предложил самостоятельно приготовить что-нибудь на гриле. но в тюнгуре только пара продмагов, мы даже огурцов для салата не нашли. в итоге ели тощего цыплёнка, жижу доширачной пюрешки с хлебом, капустный салат с консервами, но дыня удалась.
финальное
день 12/12. с утра забрал автобус. 10 часов катили до горно-алтайска, откуда ещё час пришлось добираться до хостела в центре города.
по пути заскочили на адамский сырзавод в деревне абай (местный эдамский сыр пользуется большим спросом, окно выдачи собирает целые очереди, но, на мой вкус, этим сыром только дворовых собак кормить) и на ярмарки с алтайскими ништяками (купил тушёнку оленя-марала, дерьмовенький алтайский пряник и газировку на алтайских травах).
в целом, поход - норм. в группе не было бумеров, игрунов на гитаре и никакой алкашки (в договоре турконторы с туристом прописан сухой закон), и при этом никого не трясло из-за отсутствия возлияний. удивительно, но ломки от отсутствия инета и новостей не было. и мне уже не снились вымышленные новостные сюжеты, как это было в прошлогодний поход. впрочем, никаких важных событий за это время не произошло.
печаль: мой дешёвый (2500 руб) тактический рюкзак, с которым год назад отправился на северный урал, пришёл в негодность - в последний день сломалась одна из алюминиевых палок (ребро жёсткости) в спинке, а в последний день оторвалось одно из креплений поясного ремня (потом продал его на avito за 1500 руб, а влагозащитный мешок оставил себе).
