исландский трип, хадльгримскиркья, трасса 1

исландия: рейкьявик

первая половина марта 2017-го. два дня в рамках 16-дневного трипа по исландии (11 дней) и литве (4 дня).

обзор поста (примерно 3200 слов / семь страниц текста):
- билеты в исландию;
- перемещения по острову - кольцевая трасса, личный рекорд по автостопам, сколько городов и посёлков посмотрел;
- ночлег - особенности местных хостелов и гестхаусов, траты на ночлег;
- интуристы - избыточный турпоток, дикари-китайцы, всратые бэкпэкеры;
- скир, хаукартль, бананы - вопросы пропитания, бюджетные сетевые супермаркеты, местные деликатесы;
- территориальное;
- про рейкьявик в целом;
- хадльгримскиркья - главная столичная достопримечательность;
- подборка храмов - исландская готика, свободная церковь рейкьявика, церковь независимой конгрегации;
- музей пенисов и арт-галерея "листасафн";
- про исландцев - кельтская кровь, наследие викингов, лица исландцев, польские гастарбайтеры;
- исландские веруны - лютеранский элемент и движение неоязычников-неоодинистов (культ асатру);
- немного истории - первопоселенцы, исландский парламент-альтинг, череда катастроф, обретение независимости, экономический подъём, левацкое правительство, политический краудсорсинг;
- флажочки.

снимал на canon eos 700d и xiaomi redmi note 2.

билеты в исландию

билет в рейкьявик обошёлся мне всего в 86 долл / 5000 руб - это в оба конца (венгерский лоукостер wizz air"), концы были в вильнюсе. несмотря на копеечный ценник, время вылетов удобное. лететь - 4,5 часа.

за перевозку себя в вильнюс и обратно мне пришлось отдать уже 171 долл / 10 000 руб - это ночной поезд из москвы, верхнее место в купе. через год узнал, что прошаренные люди едут другим ночным поездом, у которого конечная не в литве, а в калградской области, и билет в таком стоит уже какие-то 34,5 долл / 2000 руб).

перемещения по острову

объехал остров по кругу против часовой стрелки, используя только автостоп (за исключением трансфера из аэропорта в рейкьявик; за билет на автобус пришлось выложить 26 долл / 1500 руб).

в 1974-м исландия обзавелась кольцевой дорогой (трасса 1); протяженность трассы - 1332 км, и если задаться целью объехать на своём авто остров без остановок, то на это потребуется всего 16-18 часов.

посмотреть удалось, как мне кажется, не так уж и много. по сути, я успел осмотреть лишь города на трассе 1, где у меня были ночёвки, а также немного природных красот, до которых смог добраться автостопом (при этом т.н. золотое кольцо, куда входят попсовые природные достопримечательности в часе-двух езды рейкьявика, почти полностью проигнорировал, впрочем, как и многие другие, непопсовые в том числе).

но плана путешествия у меня как такого не было - было лишь желание посмотреть за полторы недели всего понемногу, не потратив при этом запредельного количества денег (это у меня почти получилось).

всего удалось охватить 12 населённых пунктов из 71, что есть в исландии: из 34 исландских городов/таунов посмотрел 9, остальные 3 пункта - деревни или посёлки. в свою очередь, один из городов я почти что и не смотрел (selfoss), а ещё два - это пригороды рейкьявика, и о том, что это отдельные города (kopavogur и seltjarnarnes), наверное, знают только местные.

получается, что я повёл себя почти так же, как типичный интурист, замысливший посмотреть всю россию, и ради этого поехавший по транссибу, довольствуясь в итоге только теми городами, что нанизаны на царь-ветку. впрочем, на моём маршруте, помимо городов, было немало природных красот и даже кое-какие ответвления от кольцевой трассы - например, природный парк stokksnes и лавовые поля svatrsengi.

установил личный рекорд по автостопам: 33 машины за 9 дней. обычно ждал 5-10 минут. попутчики были из исландии (19 раз), сша (2 раза), канады, испании, англии, франции, германии, аргентины, латвии, алжира, швейцарии, малайзии, греции, швеции.

отмечу, что исландцы подвозят весьма охотно. всегда ли так было - не знаю. дело быть может вот в чём: в начале этого года здесь пропала местная 20-летняя девушка (бирна бряунсдоттир); такое событие в исландии - исключительная редкость (известный факт, что в исландии настолько безопасно, что даже менты тут ходят безоружными), поэтому весь остров пару месяцев стоял на ушах. а после того, как обнаружился труп девушки (её утопили) и её убийца (молодой нарик-матрос из гренландии), исландцы, вероятно, почувствовали острую необходимость оказывать всяческую помощь друг другу.

ночлег в исландии

в исландии успел заночевать в пяти хостелах и в трёх мини-отелях. за все 11 ночей потратил 500 евро (535 долл / 31 000 руб), не считая денег за аренду постельного белья и одеяла (такая фишка с арендой почти у всех местных хостелов). дешевле 30 евро найти ночлег в исландии нереально (только если кэмпинг). в целом дорого, но не разорительно. каучсёрфить в этот раз я не решился.

первые две ночи провёл в столичном "bus hostel" (2/10), 33 долл / 1 910 руб за ночь. находится в получасе ходьбы от исторического центра. народу - куча. не меньше трети - китайцы, которые оккупировали кухню, и смрадными зловониями своих мерзких кушаний превратили её в душегубку (вытяжки нет). плюс ко всему в комнатах собачий холод, чекаут в 10 утра, а к вай-фаю нужно переподключаться каждые полчаса.

бонус: не обнаружил на своей кровати оделяло, спускаюсь на этаж с ресепшн, там за него мне предлагают выложить 1000 крон (9,5 долл / 555 руб). странно, что ещё не взимают плату за использование туалета или горячей воды - даже не знаю, что их остановило. одеяло выдают в огромном икеевском бауле, который нужно самостоятельно дотащить на этаж. единственный плюс хостела - близость к трассе, на которой уже можно стопить.

второй хостел - "base hostel by keflavik airport" (2/10). огромный - на два корпуса. ночь в таком обошлась мне в 38 долл / 2 200 руб. выбрал его для ночёвки перед вылетом в вильнюс. по идее, хостел аэропортовский, но оказалось, что вход в терминал аэропорта находится в полутора часах ходьбы по трассе, а трансфер к нему стоит почти 15,5 долл / 900 руб (это 7 минут езды). бонусом прилагается квест - выдают магнитный ключ с номером 513, а на указателях в коридоре последним номером указан 512 (номер нашёлся на том же этаже, и вовсе не в конце коридора, как можно было бы предположить).

туристы гадят

кажется, каждое третье здание в исландии и рейкьявике в частности - это отель или гестхауз. местные постоянно жалуются на поток туристов и говорят, что их сказочный остров на такое количество приезжих не рассчитан. так-то исландцы были бы счастливы избавиться хотя бы от китайцев - от этих придурков те вообще стонут.

пару раз мне рассказывали, как китайцы брали напрокат легковушки, и отправлялись на них вглубь острова - туда, где по правилам перемещаться допустимо лишь на внедорожниках. попорченные пузотёрки возвращать приходится эвакуатором. провинившихся китайцев прокатные компании заносят в общий стоп-лист. но даже после этого китайцы порой продолжают настойчиво требовать у прокатных контор выдать им новое авто, искренне при этом удивляясь, почему им отказывают.

на локальных сайтах потом обнаружил массу историй о всяких пакостях, которые регулярно причиняют островитянам дикие туристы, причём в этих историях фигурируют в основном туристы из европки и сша. самые безобидные из них - это когда туристы испражняются на чьём-то заднем дворе (пример один, пример два). среди прочих: группа америкосов спиздила у фермера живого ягнёнка, чтобы потом приготовить из него барбекю; некто устроил в кабинке биотуалета (такие устанавливают вдоль кольцевой дороги) камеру для хранения своих вещей, повесив на дверь собственный замок.

одна моя знакомая, которая недавно была в исландии, рассказывала о смекалистых русских, которые, чтобы не платить за хостел, проникли вечером в фойе и как ни в чём не бывало устроили там ночлег (хозяин ничего не заметил), а утром так же незаметно слиняли. похожая история: деревенский священник заходит вечером в свою кирху - а там уже почти что лагерь - спящие на лавках евротуристы, следы от походной кухни (перед тем, как отойти ко сну, туристы приготовили себе ужин) и повешенные для сушки шмотки.

пещеру грьотагья с естественным термальным бассейном (я на неё наткнусь во время прогулки рядом с озером миватн) закроют из-за того, что туристы устраивали там полноценные помывки (типа с мылом) и даже стирали в бассейне одежду; как пишут местные, теперь в пещере свалка из прокладок, зубных щёток, пивных бутылок и туалетной бумаги.

вот казалось бы - на исландских просторах почти нет видеокамер, минимум свидетелей, зато есть регулярные извержения вулканов, бурные речки, и, в конце концов, океан - то есть решение у проблемы очевидное, но викинги нынче какие-то совсем травоядные.

скир, хаукартль, бананы

в кафе и рестиках ни разу не питался, ценник по всему острову запредельный. единственным спасением были бюджетные сетевые супермаркеты (аналоги lidl, ленты и ашана). в дорогу брал печенье oreo, орехи, сухофрукты, консервы (фасоль, фрукты), хлебные лепёшки флаткака; на завтрак и ужин - мюсли и гранола, творог skyr (творог с гранолой позволяет оставаться сытым 4-5 часов), а также замороженные овощи/фрукты и равиолли.

кстати, ради местного мягкого творога skyr (скир) я готов вернуться сюда снова. кажется, купить его можно только здесь - в других странах то, что продается под названием "skyr", с оригиналом не имеет ничего общего.

вроде почти все перечисленные продукты в исландии стоят примерно столько же, сколько и в москве, но очевидно, что некоторые лучше по качеству.

про местный деликатес хаукартль (акула-гниль), наверное, уже все слышали (не пробовал). менее известный продукт - пиво "hvalur 2" - напиток настаивается на копчённых на овечьем навозе китовых тестикулах. к сожалению, узнал про него лишь после поездки, но, если вернусь, обязательно попробую. из прочих экзотических явств - форель, которую коптят навозом (попробовать такую можно на ферме vogafjos близ озера миватн).

кстати, в первые послевоенные годы в исландии лет 10-15 занимались выращиванием бананов (само собой, в теплицах). вроде ни в одной европейской стране бананы больше никто не выращивал (во-первых, это тупо невыгодно). по факту бананы тут выращивают и по сей день - при сельхозинституте - но в продажу они не поступают.

территориальное

по площади исландия (103 000 кв.км) сопоставима со штатом кентукки (сша), румынской трансильванией, южной кореей, а также с саратовской и ростовской областями.

нигде почему-то не пишут, но рейкьявик (273 кв.км) больше восточного бирюлёва в 18,5 раз.

про рейкьявик в целом

в переводе с исландского рейкьявик означает дымящаяся бухта - так он был назван из-за пара, исходившего из геотермальных источников.

если в целом, то рейкьявик - дико кайфовый город. пока что в моём топе самых-самых. здесь потрясающие храмы, отличные виды вокруг, а главное - город почти пустой, ведь большинство туристов дальше главного храма (который хадльгримскиркья) не ходят.

заметил, что некоторые местные выходят на улицу полуголыми. на улице минус 5, дети бегают без шапок и в одних футболках. видел взрослых в сандалиях.

за несколько дней до прилёта на город обрушился небывалый снегопад. тротуары от снега здесь никто не расчищал.

дверные замки здесь ставят вверх ногами. а матрасы тут от 40 см в толщину.

на острове нет комаров (правда, на озере миватн есть мошкара). уже только это делает исландию похожей на рай.

хадльгримскиркья

как только сошёл с автобуса, сразу же полетел к лютеранскому храму хадльгримскиркья - хотел успеть на смотровую до закрытия (8,5 долл / 500 руб); виды оттуда великолепные.

hallgrímskirkja - на исландском означает церковь хадльгримюра; названа так в честь местного поэта и автора лютеранских гимнов, жившего в 17 веке.

хадльгримскиркья пока что самое высокое строение острова, не считая всяких технических вышек. возводили эту красоту почти полвека - с 1941-го (аккурат после оккупации немцами дании, под которой до 1944-го была исландия) по 1986-й.

три колокола хадльгримскиркьи названы в честь того самого хадльгримюра, а также в честь его супруги и дочери. перед тем, как стать супругой хадльгримюра, девушка отправилась в алжир в качестве пленной - в начале 17 века остров подвергся нападениям берберских пиратов, которые в качестве рабов увезли с собой в африку несколько сотен исландцев, и лишь 13 из них потом удалось выкупить, включая будущую супругу хадльгримюра.

это дивная история, в которой я трижды упомянул фамилию хадльгримюр, по идее, должна упростить запоминание названия замечательного храма.

по задумке архитектора, в очертаниях крыльев хадльгримскиркьи должны угадываться базальтовые колонны, или т.н. столбчатые отдельности - в исландии их можно увидеть, к примеру, на пляже рейнисфьара (туда я не попал) и у водопада свартифосс (туда попал).

храмы рейкьявика

вообще, церквух тут порядочно.

...

ландакотскиркья (landakotskirkja / kristskirkja) - католический собор христа царя. возведён из бетона в 1929-м, стиль - неоготика.

архитектором выступил гвюдйоун самуэльссон - проектировщик хадльгримскиркьи (он же, кстати, спроектировал главный храм северной столицы исландии). как и в главном исландском храме, в облике ландакотскиркье просматриваются образы базальтовых колонн, правда, уже не так явно. вершина задумана плоской изначально, хотя может показаться, что это недострой.

ландакот - название холма, где когда-то была возведена деревянная католическая часовня, заменой которой стала, собственно, ландакотскиркья.

главный же (кафедральный) собор исландской госцеркви - невзрачная деревянная кирха (эмбаттискиркья) с часиками на башне. постройка середины 19 века.

лютеранская кирха frikirkjan i reykjavik - свободная церковь рейкьявика. свободная - потому что независимая от госцеркви исландии (аналога нашего рпц). построили в 1902-м.

хатейгскиркья - церковь хатейга. тоже свободная. принадлежит к т.н. церкви независимой конгрегации. хатейг - это, как я понял, название бывшей фермы, некогда находившейся на том месте, где сейчас стоит церквуха; само же название - вероятно, имя хозяина фермы.

возвели кирху в 1965-м. архитектор - снова исландец. говорят, возможно, тот вдохновлялся архитектурой магриба.

музей пенисов и галерея "листасафн"

из всех музеев посетил только галереи современного искусства "листасафн" (15 долл / 860 руб), экспозиции которого раскиданы по трём зданиям в разных концах города, а также музей пенисов (14 долл / 800 руб).

уровень провинциальности последнего малость зашкаливает - комнаты с какими-то поделками в виде писек (каменные валуны, скрепленные вместе, чтобы получилась форма члена, ночник в виде члена и т.д.) и немного экспонатов с линейками, чтобы было понятно, у какой зверушки больше. казалось бы, единственный в мире музей по теме, а здесь даже некуда свой приложить (ну или хотя бы оставить фотку на память).

немного про исландцев

далее - немного про исландцев. в представлении обывателя исландцы являются самыми прямыми потомками викингов из всех прочих - всё-таки единственная нация, которая смогла перенести через века язык викингов с минимальными изменениями. в реальности же исландцы куда менее скандинавская нация, чем все прочие скандинавы. согласно результатам исследований днк исландцев (в своё время среди островитян проводилось массовое днк-тестирование), кельтской крови у них даже больше, чем скандинавской. так что получается, что исландцы - это помесь викингов с кельтами (последние у первопоселенцев исландии находились в услужении).

всего исландцев на планете порядка 400 тыс, причём они не разбросаны по всему миру, как армяне, а продолжают компактное существование в пределах одного острова - 96% от всей популяции исландцев проживают именно в исландии.

из-за такой компактности и малочисленности у местных высоки шансы испортить себе кровь близкородственными отношениями. поэтому здесь выпустили приложение для смартфонов, с помощью которого местные могут узнать степень риска кровосмешения с партнёром-исландцем (кстати, появление такого приложения стало возможным как раз благодаря массовому днк-тестированию - вот бы везде так было).

примерно 86% постоянного населения острова составляют исландцы, на втором месте по численности неожиданно находятся поляки (3% от населения) - само собой, на правах гастарбайтеров; на поляков приходится примерно 38% от всех мигрантов на острове. большинство информационных табличек уже переведены на польский (зачастую в списке доступных языков польский стоит на третьем месте после исландского и английского).

исландские веруны

в прошлом году было проведено исследование, которое позволило определить количество атеистов среди исландцев: среди молодых исландцев (до 25 лет) - 93,9% считают, что мир был создан в результате большого взрыва, при этом лишь 40% исландской молодёжи считают себя атеистами - всё-таки это одна их самых образованных стран мира (более 40% населения получили высшее образование). а ещё 42% молодёжи относят себя к христианам. большинство же верунов среди исландцев - лютеране.

в исландии сейчас около 350 церквух - это получается почти по церквухе на каждую 1000 жителей.

при этом в исландии (и не только) активно растёт движение неоязычников, которые готовы почти как тысячелетие назад поклоняться одину: религия неоодинистов известна как асатру (от исландского áss - бог и trú - вера; ásatrú - можно перевести как верный асам; асы - это пантеон скандинавских богов). приверженцев этой ереси среди исландцев - примерно 1% (3583 чел).

надо отметить, что современная версия асатру абсолютно вегетарианская, то есть без жертвоприношений или чего бы то ни было ещё, что могло бы расстроить прогрессивную общественность. кстати, у жрецов асатру в исландии есть такое же законное право проводить бракосочетания, как и у лютеранских попов (среди последних, кстати, встречаются женщины).

краткая история исландии

на остров викинги-протоисландцы прибыли в конце 9 века (считается, что это был последний из этапов расселения людей по европе). в основном это были викинги из норвегии, а также горстка рабов (из кельтов), прихваченных ими с британских островов. точной причины переселения никто не знает, основная версия - поиск незанятых земель, пригодных для жизни. первое исландское поселение, вероятно, находилось как раз на месте рейкьявика, хотя археологические находки говорят о том, что до викингов тут уже были поселения монахов из ирландии.

островное государство управлялось парламентом (альтинг), который теперь считается одним из старейших в мире законодательных собраний из тех, что продолжают действовать до сих пор.

в средние века исландия была под властью норвегии, до середины 20 века - под властью дании. христианизация к исландцам пришла в 11 веке, чума - в 15-м.

если в целом, то история исландии - это череда разрушительных извержений вулканов, вражеских разорительных набегов, десятилетия деспотии оккупантов, а также эпидемии чумы и оспы.

расцвет исландии начался только в первую мировую войну, а затем и во вторую - за счёт обслуживания военного контингента британии и сша - во время войны эти страны использовали остров в качестве плацдарма. во многом благодаря немецкой оккупации дании исландия обрела полную независимость, хотя уже к 18 веку страна получила автономию, а самое главное - обзавелась-таки своим флагом (тогда был тот же, что и сейчас).

в послевоенный период исландия внезапно вышла из топа самых нищих стран европы, сумев обогнать по темпам экономического роста все прочие страны.

подкосил благополучие исландцев кредитный кризис 2008-го, ударивший по исландии сильнее, чем по прочим европкам (всего лишь за сутки исландская крона обесценилась почти наполовину).

кризис заставил исландцев взять в качестве премьер-министра открытую лесбу - первую в мире главу государства, которая официально не пёхается исключительно с противоположным полом (так-то, если не брать в расчёт официальную позицию политиков, то она, конечно, далеко не первая). выйти к народу в качестве главы она уже могла вместе со второй леди. а на следующий год правления вместе с разрешением в стране заключать однополые браки, глава государства объявила миру свою новую спутницу, с которой тут же обручилась. правила она всего один срок - четыре года. будучи левачкой, ввела запрет на стрип-клубы и любую деятельность, связанную с обнажёнкой ради коммерции.

в то весёлое время исландцы могли похвастаться не только своим премьер-министром, но ещё и фриковатым мэром рейкьявика: тот не стал ограничиваться формальным участием в открытии столичных гей-парадов, и всякий раз появлялся на них в подобающих мероприятию образах.

после кризиса 2008-го (в исландии он к тому же обернулся кризисом политическим) правительство исландии решили переписать конституцию страны, при этом учитывая пожелания всех жителей острова. так, в 2011-м был запущен первый в мире проект по разработке конституции страны с помощью краудсорсинга. для сбора мнений граждан было решено использовать соцсети (от facebook до flickr). специальный совет отбирал лучшие предложения и идеи, после чего конвертировал их в отдельные положения конституции, например, положение о защите животных. но, насколько я понял, новая конституция парламентом ратифицирована так и не была.

зато с помощью краудсорсинга исландцы смогли добиться переименования одной из улиц рейкьявика, и теперь у прогрессивных островитян есть улица, названная в честь дарта вейдера. правда, новое название - всего лишь отсылка на тёмного лорда: называется она теперь svarthöfði, или чёрная голова. к тому же находится улица в промзоне, так что это прикол чисто для местных.

флажочки

а теперь о главном: официально флаг есть только у рейкьявика, у прочих городов - только однотипные монохромные гербы. при этом флаг столицы - это тот же герб на белом фоне, так что можно допустить, что были бы флаги у городов с гербами (а тут есть города, у которых даже герба нет), то выглядели бы они похожим образом. у регионов же - ни гербов, ни флагов.

что касается флага самой исландии, то самый первый вариант разработал датский писатель и авантюрист йорген йоргенсон. в 1809-м 29-летний йоргенсен приплыл в исландию и вместе со своими британскими сообщниками (у британцев тот изначально находился в качестве пленника - в то время бритиши и датчане вели между собой военные действия - но потом британцы решили, что датчанин может оказаться полезным в качестве переводчика и советчика по торговым делам) захватил здесь власть на целых два месяца, провозгласил независимость исландии от дании, и бонусом - курс на либеризацию общественной жизни по образцу сша и первой французской республики. прибывшие вскоре британские силовики его оттуда выпрут. главным же подарком островитянам стал флаг с тремя тресками. правда, никаких симпатий тресковый флаг у местных не вызвал.

в 1870-м на волне усилившегося среди островитян национализма исландцы решили перепридумать нацфлаг, и заменили в предыдущем варианте треску на сокола. в 1897-м у исландцев появился флаг по скандинавскому канону - первый (пока ещё неофициальный) вариант был ещё сине-белым, красный же добавили в 1906-м (тогда исландия всё ещё была под данией, полную независимость исландцы получат лишь на исходе второй мировой).